Как крепится смеситель к мойке. Подсоединение смесителя на кухне самостоятельно. Схема установки смесителя к водопроводным трубам

Запорные механизмы являются неотъемлемой составляющей систем отопления и водоснабжения. Из-за частого использования они могут выйти из строя. Чтобы исправить положение, необходимо хорошо знать, как соединить кран с трубой, независимо от того, из какого материала она будет изготовлена.

Виды кранов

Выбор сочленения во многом будет зависеть от того, какой вид запорного механизма взят за основу. Разделяют краны по месту расположения.

Проходные . Устанавливаются на прямых участках водопроводной , отопительной или другой системы. Их предназначением является возможность регулировки напора или отключения определенного контура в зависимости от потребности или возникшей непредвиденной ситуации. Часто такие соединения являются неразъемными.

Концевые . Монтируются в конце какой-либо системы. Их целью является возможность обеспечить сброс жидкости или другого материала, или организация водоразборной точки для технического или бытового применения.

Различают краны также и по строению.

Вентильного типа . Используются все реже. Конструктивно представляют собой корпус из меди или другого металла, а внутри находится букса. Она может быть полнооборотная (еще ее называют червячной) или полуоборотной. В первом случае механизм выполнен в форме клапана, который опускается и поднимается штоком. На конце находится резиновый уплотнитель, который перекрывает отверстие, тем самым регулируя напор. Во втором варианте впритык друг к другу устанавливаются две керамические пластины. В каждой из них сделано по одному или по два отверстия. Когда они совпадают, начинается ток жидкости, и наоборот. Отдельно выделяют также пробковые краны. Эта конструкция похожа на первый вариант, но вместо плоской прокладки применяется конусная резинка, которая тоже передвигается по резьбе. Плюсом является простота и минимальный шаг подстройки напора. Такие механизмы легко отремонтировать. Из минусов можно отметить относительную громоздкость и необходимость большого количества витков для полного протока.

Шаровые . Если говорить просто, то конструкция состоит из небольшого отрезка латунной или медной трубы, в которой находится металлический шар. Последний имеет сквозное отверстие. Если он повернут отверстием к стенкам, тогда ток прекращается, и наоборот. Положительной стороной является скорость регулировки. Минусы - невозможность ремонта, а также сложность при необходимости небольшого увеличения или уменьшения напора.

Цилиндрические . По своему строению похожи на шаровые, но внутри находится цилиндр с отверстием.

Шаровые краны отдельно разделяют еще на несколько видов.

Одноходовые и многоходовые . Первый вид отличается тем, что внутренний шар имеет одно сквозное отверстие, которое можно только закрыть и открыть. Во втором случае шар имеет одно проходное отверстие и одно глухое. Жидкость может двигаться или в одном или в двух направлениях. Все будет зависеть от того, в каком положении находится запорный механизм. В случае когда имеется 4 выхода, тогда поток просто перенаправляется.

Угловые . Применяются в тех случаях, когда арматура должна быть установлена в месте примыкания двух труб под углом.

С электрическим приводом . Набирают все большую популярность. Связано это с распространением систем от протечек воды. Конструктивно представляют собой шаровый кран, но вместо рукоятки для поворота на верхней части устанавливается двигатель, который в автоматическом режиме регулирует положение пропускающего элемента. Сам привод может быть как на 220, так и на 12 V.

К концевым кранам также относятся смесители .

Рычажные . Обычно они имеют одну рукоятку, которая напоминает перпендикулярно загнутый флажок. Внутри таких изделий находится специальный картридж . По форме представляет собой небольшой цилиндр. В нижней его части находятся три отверстия. К одному подводится горячая вода, к другому - холодная, а третье является выводящим. Над ними установлена особая пластина, по мере наклона рычага она открывает ход. Для регулировки температуры рукоятка поворачивается в сторону одного из отверстий. В некоторых модификациях вместо картриджа установлен шар с несколькими отверстиями по аналогии с многоходовыми шаровыми кранами.

С сенсором . В этом случае ничего откручивать или поднимать не придется. Все сводится к тому, что человек подносит руки под гусак, фотоэлемент передает сигнал и привод открывает поток. Некоторые модели требуют предварительной регулировки температуры. В других реализована сенсорная панель, на которую нанесены обозначения, к ней необходимо прикоснуться, как к современному смартфону для изменения настроек.

Клавишные или порционные . Суть их функционирования сводится к тому, что запорный механизм имеет пружину определенной жесткости. Когда пользователь прижимает кнопку, открывается ток воды и пружина начинает потихоньку поднимать клапан на свое место, когда он достигает верхнего уровня, проток перекрывается. В изделиях для домашних раковин сбоку есть небольшой рычажок, который позволит выбрать подходящую температуру.

Такие смесители будут актуальны для душа, особенно если есть дети. Суть их функционирования заключается в том, что пользователь заранее выбирает необходимую температуру. Далее потребуется только нажать клавишу или повернуть рукоятку. Все остальное кран делает в автоматическом режиме. Как только напор или другие условия будут изменяться, он будет подавать больше горячей или холодной жидкости для поддержания режима.

Вентильного типа . Их устройство совпадает с тем, что было описано для соответствующего вида кранов.

Материалы изготовления запорных механизмов

Часто корпус крана изготавливается методом отливки, прессовки или фрезеровки. Материалами могут выступать:

Пластик. Чаще всего применяется для концевых кранов, которые применяются для уличных умывальников или колонок.
Нержавеющая сталь. Из нее изготавливаются любые виды запорной арматуры. Плюсами является максимальная устойчивость к коррозии и продолжительный срок службы. В качестве минуса выступает подверженность отложению различных солей на внутренних стенках.
Силумин. Это недорогой металл, а, точнее, сплав. Основным компонентом является алюминий, к нему добавляется кремний. Используется в дешевых смесителях или шаровых кранах. Изделия из него лучше устанавливать на неответственных участках или там, где нет напора.
Бронза или латунь. Самые распространенные для таких целей металлы. Их плюсами является устойчивость к коррозии, хорошее взаимодействие с другими материалами, а также минимальное количество накапливающегося осадка.
Керамика. Обычно используется для смесителей. Имеет все положительные стороны латуни, меди и бронзы, но цена таких изделий очень высокая.

Монтаж крана на трубы из полиэтилена

Специально для этого вида труб были разработаны особые запорные механизмы. Их монтаж может осуществляться несколькими способами. Выбор одного из них будет обусловлен диаметром трубы, а также способом соединения самой трубы.

Метод пайки . Это одно из самых надежных решений, но требующее щепетильного подхода и некоторых навыков. Сочленение получается неразъемным, поэтому демонтировать кран можно будет с условием нарушения целостности участка.

Представляет собой шаровый кран. С одной и с другой стороны расположены фиксирующие муфты. По внешнему виду они точно такие же, как используются на фитингах для трубы ПНД.

Применяется для полиэтиленовых труб, которые монтируются методом муфтовой сварки.

По торцам запорного механизма находятся металлические диски, по периметру которых просверлены отверстия. Они устанавливаются к таким же элементам на трубе.

Самый простой способ установки крана на трубу из полиэтилена - муфтовый. Для того чтобы его осуществить понадобятся такие инструменты:

труборез или ножовка с мелким зубом;
мелкая наждачная бумага или нож;
цепной ключ;
маркер;
рулетка.

Для достижения максимально качественного соединения необходимо соблюсти следующее:

Торцы труб обрезаются под прямым углом. Это является важным условием, чтобы одинаковые отрезки были зафиксированы внутри.
Удаляется вся стружка, а также образовавшиеся заусенцы. Можно сделать это при помощи ножа или мелкой наждачной бумаги.
С запорного механизма откручиваются муфты и вынимаются уплотняющие кольца. Внутри должны остаться две резинки в виде колец.
На патрубках снимается фаска.
На трубы надеваются вначале прижимные муфты, затем уплотняющие кольца
Концы смазываются мыльным раствором или средством для мытья посуды.
Таким же образом необходимо смазать резинки внутри крана.
Кран устанавливается ровно к плоскости торца патрубка.
С небольшим покачиванием труба вставляется внутрь. Она должна дойти до ограничителя, который там расположен.
Уплотняющее кольцо сдвигается впритык к фитингу.
При помощи цепного ключа зажимается муфта.
Таким же образом необходимо поступить и со второй частью.

Для труб, диаметр которых превышает 80 мм, применяется метод пайки встык. Таким же образом устанавливаются различные фитинги. Чтобы приварить кран для подобной конструкции, нужно будет позаботиться о наличии таких инструментов:

сварочный аппарат, который состоит из тисков, блока пневматики, торцевателя и нагревательного элемента;
ножовка с мелким зубом или труборез;
рулетка.

Процесс заключается в следующем:

В центратор зажимается труба с одной стороны, со второй - элемент, который необходимо приварить.
Передние болты лучше зажать немного меньше, чем задние. Это даст возможность не деформировать округлость торца.
Начальное расстояние между ними должно быть таким, чтобы в середину помещался паяльник и ножи.
Запускается блок подачи давления. Медленно откручивается рукоятка до того момента, пока платформа не начнет движение.
Как только это случилось, необходимо зафиксировать это значение.
На таблице, которая идет с агрегатом, необходимо также уточнить давление, которое будет при сваривании.
Между торцами устанавливается инструмент для обрезки. Поставить его нужно вплотную к трубе.
Он запускается. На блоке пневматики выставляется давление, которое было зафиксировано при первом запуске.
После смыкания частей необходимо, чтобы было снято 4 витка непрерывной стружки.
Осуществляется сброс давления.
При помощи ножа или другого инструмента убираются внутренние заусенцы, если они есть.
Патрубки проверяются на соосность. Для этого они просто сводятся вплотную и визуально осматриваются, чтобы не было перекоса и щелей.
Места, где будет происходить спайка, обрабатываются спиртовой салфеткой или другой жидкостью для обезжиривания.
Паяльник разогревается до требуемой температуры, которая также указана в руководстве.
Он устанавливается между деталями и осуществляется прижим под давлением для сварки.
В напряжении необходимо продержать до образования небольшого наплыва, его толщина должна составить примерно 1 мм.
Далее давление сбрасывается и запускается таймер, который контролирует дальнейший прогрев.
После истечения времени части раздвигаются и паяльник вынимается.
В течение 5 секунд их необходимо свести вместе и продержать так еще 4 секунды.
Следующим шагом будет сброс давления, но модули центратора не раздвигаются.
Запускается таймер на остывание.

Установка вентиля с закладным нагревателем также потребует наличия сварочного аппарата, но он будет уже совсем другой конфигурации. Обычно для осуществления такой операции необходимо наличие переходной муфты. Это так, ввиду того, что сам запорный механизм не снабжен закладным нагревательным элементом. Он представляет собой основной модуль, к которому прикручены ПЭТ патрубки с накидными гайками. Кроме него, важно позаботиться о наличии:

трубореза;
устройства для зачистки;
жидкости для обезжиривания;
рулетки;
маркера;
приспособления для ликвидации овальности.

Процесс протекает по такой схеме:

При помощи трубореза торец приводится в идеальное состояние, чтобы угол был точно 90° относительно оси.
Производится замер расстояния, на которое патрубок зайдет в фитинг, и делается пометка маркером. Желательно, чтобы он был перманентным белым.
От нанесенной метки оставляется зазор еще в 2 см.
При помощи скребка или специального приспособления с лезвием снимается слой окиси. Это должно быть сделано на глубину в 0,1–0,3 мм, все будет зависеть от того, какой диаметр трубы используется. Очень важно соблюсти равномерность, т.к. в противном случае не удастся добиться требуемых результатов.
При помощи спиртовых салфеток или растворителя внешняя поверхность трубы и внутренняя у фитинга протираются, чтобы убрать пыль, грязь и жир.
Соединительная муфта надевается на трубу, а с другой стороны вставляется патрубок от вентиля.
К контактам подсоединяются выходы от сварочного аппарата.
Оптическим сканером производится считывание информации, которая нанесена на штрихкод фитинга.
После этого автоматически выставляется напряжение, температура для сварки, а также время остывания.
Агрегат запускается. Очень важно дождаться и полного цикла остывания. Если этого не сделать, тогда связка может получиться негерметичной.
Точно так же необходимо поступить и со второй стороны.
Заключительным штрихом будет установка крана в резьбовые соединения.

Фланцевый метод соединения подразумевает комбинирование нескольких способов.

Фланец для полиэтиленовой трубы идет отдельным фитингом. Он представляет собой пластиковый буртик и металлическую пластину с отверстиями. Установка производится методом пайки встык или методом электромуфтовой сварки. Последовательность соблюдается такая, как было описано выше.
Так необходимо поступить с каждой из двух частей, между которыми будет находиться запорный механизм.
Устанавливаются все требуемые прокладки.
В середину помещается кран. В каждое из отверстий фланцев вставляются болты и накручиваются гайки.
Затягивать их нужно по часовой стрелке. Делать это следует так, чтобы не возникало перекоса. Кроме того, не стоит слишком усердствовать. Это приведет к повреждению сочленяемых элементов.

Каждый из перечисленных вариантов обеспечивает надежную фиксацию и герметичность всей конструкции. Все они, кроме пайки встык, являются разборными и могут быть подвергнуты ремонтным работам.

Установка крана на металлическую трубу

Потребность в осуществлении такого рода действий возникает намного чаще. Обусловлено это распространенностью металлических труб в домашних или промышленных условиях. Для такого варианта разработано несколько способов соединения.

Резьбовой . Осуществляется легче всего. Подразумевает навинчивание вентиля на часть трубы, которая имеет резьбу и запакована при помощи одного из подходящих материалов.

Фланцевый . Суть метода такая же, как было в описании для полиэтиленовых труб, но способ изготовления отличается.

Методом сварки . Производится с использованием трансформаторного, полуавтоматического или инверторного сварочного аппарата. Кроме того, может применяться метод газосварки.

Обратите внимание! К металлической трубе приваривается не сам кран, а сгон с заранее нарезанной резьбой.

Бывают случаи, когда реализовать первый способ необходимо на трубе, которая не имеет резьбы. Поэтому первым шагом будет ее нарезка. Для этого потребуется:

клупп с трещоткой;
плашка соответствующего диаметра;
смазка;
напильник;
ножовка по металлу, сабельная пила или болгарка.

Делается это так:

Торец выравнивается, чтобы была однородная площадь для захвата и удержания.
Труба очищается от старой краски и ржавчины.
При помощи тисков или другого приспособления патрубок неподвижно фиксируется.
Напильником или болгаркой снимается фаска. Это необходимо для того, чтобы резцы могли зацепиться за металл и врезаться.
Очищенный участок смазывается машинным маслом или другим схожим веществом. Если под рукой ничего не оказалось, то можно воспользоваться средством для мытья посуды. Некоторые мастера советуют второй метод как более приоритетный.
Клупп вставляется в трещотку и надевается на трубу. Самый ответственный момент - выставить инструмент под прямым углом. Если этого не сделать, тогда витки будут сорванными и не получится накрутить требуемый элемент.
Делается два оборота. Это необходимо, чтобы был осуществлен хороший захват.
Следующим шагом будет возврат инструмента на половину оборота назад. Таким образом, срежется стружка, которая препятствует дальнейшей работе и может испортить зубцы.
Далее после каждого полного оборота необходимо возвращаться на половину витка назад.
По потребности добавляется смазка.
Длина резьбы должна быть такой, чтобы кран мог сделать 4–5 оборотов. Чтобы реализовать это, необходимо заранее замерить длину нарезки на запорном механизме или по ходу процесса накручивать и проверять.
При осуществлении работы клуппом важно помнить, что дальние витки будут с меньшей глубиной, чем ближние. Для исправления этого потребуется сделать финишный проход обыкновенной леркой.

До монтажа вентиля потребуется осуществить паковку. Для таких целей применяется пакля, тефлоновая лента, специальный клей или тефлоновая нить.

Пакля наматывается таким образом:

Чтобы лен не слазил и не прокручивался, на резьбе необходимо сделать перпендикулярные засечки при помощи напильника, ножовки по металлу или другого приспособления.
Не нужно думать, что чем больше пакли будет наложено, тем это лучше. На самом деле, это может навредить, т.к. излишнее уплотнение просто разорвет стенку или не даст сделать требуемое количество оборотов.
От основного жгута отделяется небольшая прядь.
Она выравнивается до однородного слоя, все лишние волокна убираются.
Необходимо взять этот отрезок посередине и наложить его на середину резьбы.
Сделать два оборота одной частью.
Перекрестить оба конца между собой и дальнейшую намотку осуществлять так, чтобы вначале осталось два витка для сцепки.
Полученная плоскость смазывается пастой, например, Unipack или схожей по составу. Она облегчит разбор сочленения, если такая необходимость возникнет.

Паковка тефлоновой лентой или нитью осуществляется обыкновенной намоткой достаточного слоя. При этом на начальном этапе необходимо зафиксировать край, чтобы весь моток не прокручивался.

Запорный механизм накручивается на подготовленный стык. Легче делать это, используя разводной ключ. Не стоит слишком усердствовать. После того как почувствовали достаточный упор, стоит прекратить навинчивание, иначе кран может треснуть. Если после запуска системы есть небольшое прокапывание, то при использовании пакли можно не переживать, через несколько часов она разбухнет и перекроет свищ, но в случае других материалов придется осуществить перепаковку.

Фланцевый способ применяется на трубах больших диаметров. Обычно это магистрали, на которых запорные механизмы ставятся как проходные, но не как концевые точки. Для реализации такого метода необходимо подготовить:

два свободных фланца;
уплотнительные резинки;
гаечные ключи;
болты и гайки;
болгарку или сабельную пилу;
напильник.

Процесс пошагово выглядит так:

На трубе делается ровный срез под угол в 90° относительно оси.
При помощи напильника ликвидируются различные заусенцы, чтобы они не стали помехой в герметичности.
На патрубки надеваются фланцы, а затем резиновые уплотнители. Сделать это необходимо так, чтобы был выступ последних за пределы плоскости на 1 см.
Кран подводится к месту монтажа.
Фланцы сдвигаются в направлении запорного механизма и надеваются на резинки.
Вставляются болты и гайки для фиксации.
Закручивать необходимо по диагонали, продвигаясь по часовой стрелке.

В другом варианте фланцы привариваются к торцам, чтобы обеспечить наилучшее примыкание.

Метод сварки применяется достаточно редко, но и он имеет место. Для его качественного осуществления важно соблюсти следующие моменты:

Толщина стенки трубы и стенки запорного механизма должны быть одинаковыми. Это позволит добиться равномерного прогрева всей площади и хорошего примыкания.
Торцы должны быть очень качественно обрезаны и обработаны, чтобы хорошо прилегать один к другому.
Материал электрода должен соответствовать обрабатываемому материалу. Например, для трубы из нержавеющей стали необходимо взять сгон из нержавейки.
Сила тока на сварочном аппарате должна быть достаточной, чтобы основательно проварить заготовки.
Не перегревайте место стыка, чтобы не прожечь металл. Заделать такую пробоину можно, но выглядеть это будет не очень красиво.
Элементы нужно расположить с небольшим зазором друг от друга, примерно в 2 мм.
Не стоит сразу переходить к формированию шва. Первым делом детали нужно зафиксировать. Это осуществляется прихватками в нескольких местах.
Если есть возможность, то трубу удобнее будет проворачивать в процессе, тогда электрод можно вести перпендикулярно трубе в верхней точке. Когда такой возможности нет, тогда начинать нужно снизу и двигаться вверх.
Лучше сделать два прохода. Первый шов называется корневым, его цель состыковать детали герметично. Второй - облицовочный, он доводит всю работу до финала.
Накладывать стык необходимо равномерно, чтобы не образовывалось раковин, которые в процессе эксплуатации могут превратиться в свищи.
Окалина убирается легким постукиванием молотка и металлической щеткой.

Газовая сварка осуществляется по схожей технологии, но в качестве связующего материала применяется проволока из того же материала, что и трубы. Она может быть с флюсом или без него. Процесс может проходить в среде защитного газа или в условиях обычного атмосферного воздуха.

Кран для металлопластиковой трубы

Металлопластиковые трубы, а также трубы из сшитого полиэтилена применяются все чаще, поэтому для них были разработаны специальные фитинги и крепежные элементы. В случае работы с таким материалом есть 3 способа подключения крана.

Обжимной . Применяются специальные краны, выполненные по методу резьбового фитинга.

Кран шаровой под обжим . Для этого метода также разработаны специальные запорные механизмы, которые фиксируют трубу внутри крана при помощи специального обжимника.

Через переходной фитинг .

Все методы осуществляются достаточно просто. Для первого потребуется:

Ровно обрезать торец трубы. Делается это специальными ножницами или ножиком.
От шарового крана откручивается гайка и надевается на трубу, так же необходимо поступить с прижимным кольцом.
Специальным расширителем или небольшой трубочкой делается развальцовка.
Патрубок надевается на специальный штуцер крана до упора.
Сверху натягивается уплотнительное кольцо.
Осуществляется прижим основной гайкой.
Для большего удобства лучше применять два гаечных или разводных ключа.

Последний метод осуществляется таким же методом, но вначале монтируется фитинг с наружной или внутренней резьбой, а к нему уже фиксируется кран. Потребуется прибегнуть к паковке нарезки, как описывалось для металлической трубы.

Метод опрессовки проводится так:

Торец трубы подготавливается, как было описано выше.
На трубу надевается уплотнительная муфта и сдвигается от края.
Делается расширение патрубка при помощи специального инструмента.
Вставляется запорный механизм.
Специальными щипцами муфта натягивается на место стыка.

Обратите внимание! В другом варианте опрессовки кран уже имеет установленную муфту для обжима. Он просто надевается на трубу, а выступающая часть сдавливается при помощи специальных щипцов. При этом не следует сразу разжимать инструмент, необходимо выдержать его пару секунд, чтобы металл приобрел требуемую форму.

Кран из полипропилена

Полипропиленовые трубы стали вытеснять металлические в сфере отопления и водопровода. Они также не обходятся без запорных механизмов. Есть два способа монтажа крана на такие изделия:

Резьбовой . Включает в себя и следующий метод, но дает возможность использования любого шарового или вентильного крана.

Метод пайки . Для этого случая разработаны специальные краны-фитинги. При их использовании образуются неразъемные соединения.

Для осуществления первого метода понадобятся такие инструменты:

паяльник;
труборез.

Из фитингов можно использовать такие варианты: МРВ, МРН, пластиковое горло с накидной гайкой, американка с пластиковым патрубком. Каждый из них будет полезен в определенных ситуациях. Работа будет проводиться таким образом:

Торец трубы должен быть ровным.
На паяльник устанавливается насадка требуемого диаметра.
Паяльник разогревается до нужной температуры.
С одной стороны к насадке подносится труба, с другой - фитинг.
Элементы прогреваются в течение требуемого времени до размягчения части стенки.
Они стыкуются вместе и плотно прижимаются. Проворачивать после соединения нельзя.
После остывания наружная резьба крана или фитинга пакуется, как было описано для металлических труб и запорный механизм накручивается на место.

Второй способ осуществляется точно таким же способом, но кран напаивается непосредственно на трубу.

Монтаж смесителя

Для того чтобы установить смеситель в ванной или на кухне, потребуется большинство из навыков, которые были описаны выше. Соединение может осуществляться при помощи шлангов или эксцентриков. Все будет зависеть от того, где происходит монтаж.

Смеситель для кухни устанавливается так:

Проверяется комплект поставки. В нем должны быть все необходимые уплотнители, планка фиксатор, гайки, штоки. Шланги лучше купить отдельно, те, что идут в комплекте, обычно, не очень высокого качества.
При необходимости в раковине делается отверстие при помощи специального приспособления или дрелью.
Производится сборка смесителя. Для этого к основному модулю прикручивается гусак.
Если на смесителе есть установочная резьба, тогда он просто помещается в изготовленное гнездо и закрепляется гайкой, если нет, тогда необходимо установить резьбовые шпильки в соответствующие отверстия на корпусе. Далее надевается резиновая прокладка, кран помещается на свое место и с внутренней стороны фиксируется металлической пластиной и гайками.
На подающие трубы устанавливается два шаровых крана, которыми можно будет отсечь подачу при ремонте. Резьбовые соединения уплотняются, как было описано выше.
Шланги с длинной и короткой иглой вкручиваются в смеситель, а потом накручиваются на смонтированные запорные механизмы. В них обычно есть уплотнительная прокладка, поэтому паковка не потребуется.

Для ванной все происходит немного легче, если выходы под смеситель уже смонтированы.

Кран собирается.
Резьбы эксцентриков пакуются, и элементы вкручиваются в соединительную муфту или уголок.
Сверху устанавливаются хромированные ободки.
Смеситель накручивается на эксцентрики.
При помощи уровня выставляется его плоскость.

Теперь вы знаете, каким образом осуществляется монтаж запорных механизмов. Эта информация полезна для любого домашнего мастера. Надеемся, у вас не возникнет проблем с прокладкой коммуникаций на даче или дома.

Видео

В следующем видеоролике показан монтаж шарового крана на металлическую трубу:

А здесь показано, как правильно наматывать лен на резьбу:

Выбирая смеситель для кухни, необходимо следовать не только эстетическим соображениям, но и его практичности. При этом не только в плане удобства эксплуатации, но и простоты монтажа, а также возможностей для текущего ремонта. Поэтому перед походом в магазин есть смысл изучить особенности моделей различных конструкций и нюансы их подключения.

При выборе оптимальной модели учитываются следующие моменты:

габариты и глубина раковины ;
наличие на мойке свободного пространства между чашей и стеной;
размеры и месторасположение посадочного отверстия под кран.

Наиболее широкое распространение получили следующие виды кранов для кухни:

кран-буксовые;
однорычажные;
электронные.

Виды

Традиционные кран-буксовые просты по конструкции и надежны. Основной рабочий элемент в них - кран-букса, которую при необходимости легко заменить или отремонтировать. Соответственно, при этом не встает проблема, как поменять смеситель на кухне целиком. Кран-буксы бывают двух видов: керамические и червячные. В первых, запирание и регулировка потока воды производится вращением относительно друг друга керамических пластин с отверстием. Во вторых - подъемом и опусканием вращающегося по резьбе штока.
Однорычажный кухонный смеситель более удобен в эксплуатации , поскольку имеет один единственный орган управления. Главный элемент в нем - картридж, очень похожий по конструкции на кран-буксу, однако управляющий сразу двумя потоками воды. Корпусы однорычажных моделей могут быть как неподвижными, так и вращающимися относительно оси установки. Встречаются и шаровые, в которых воду перекрывает вращающийся шар с отверстиями.
Электронные варианты позволяют обеспечить подачу воды воды неизменной температуры . Некоторые модели умеют включать воду от бесконтактного датчика. Однако конструктивно они являются весьма сложными устройствами, что неизбежно увеличивает их стоимость. Электропитание может осуществляется от электросети или от батарей.
Высота излива выбирается с учетом особенностей чаши мойки. Для неглубоких моделей лучше подходят модели с низким изливом, уменьшающим разбрызгивание.
В условиях кухни монтаж чаще всего производится либо непосредственно на чашу мойки, либо на столешницу.

Подготовка материалов и инструмента

Перед тем, как поменять кран, необходимо подготовит полный комплект инструментов и расходных материалов.

Из инструментов понадобится следующее:

разводной или рожковый ключ на 10-12 мм;
трубчатый ключ для завинчивания труднодоступных гаек;
пассатижи ; отвертка;
тряпка ;
таз или подходящих размеров ведро ,
фонарик .

Из материалов будет необходимо:

монтажный комплект , прилагающийся к устройству (шпилька, уплотнительные кольца, гайка и крепежные полушайбы);
уплотнительная фум-лента или лен со специальной пропиткой (особенно хорошо подходит английский уплотнитель Тангит);
силиконовый герметик ;
гибкая подводка .

Длина подводок выбирается таким образом, чтобы шланг не заламывался под острым углом, но и при этом не натягивался.

Перед тем, как заменить смеситель на кухне, желательно приобрести и новые подводящие шланги (часто идут в комплекте с новым краном).

В качестве подводки можно использовать сильфонные или армированные шланги.

Сильфонные подводки изготавливаются из нержавеющего металла, отличаются большой надежностью и высокой стоимостью.
Армированные шланги более распространены ввиду небольшой цены и достаточной надежности.

Косвенно определить, какой смеситель для кухни лучше, можно по качеству подводок.

Надежные изделия имеют следующие признаки:

оплетка из нержавейки или алюминия;
шланг из этиленпропиленового каучука (EPDM).
наконечники и штуцеры, изготовленные из нержавеющей стали или латуни.

Демонтаж старого крана и шлангов

Чтобы заменить кран на новый, необходимо сначала демонтировать отслужившее оборудование.

Для этого необходим ряд операций.

Перекрывается вода на отводе к мойке.
Открываются краны , чтобы оставшаяся в трубах вода могла свободно вылиться в раковину.
Если мойка накладного типа, то ее открепляют от тумбы.
Отсоединяется подводка от водопроводной трубы . На этом этапе желательно воспользоваться тазиком, куда сольются остатки воды.
Отвинчивается сифон.
Мойка приподнимается и устанавливается на тумбе таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к месту крепления устройства.
Отсоединяются гибкие подводки.
Если имеется лейка, то отсоединяется и она.
Развинчивается крепеж.

Затем следует одной рукой придерживать излив, а другой вывинтить резьбовой штырь крепления и убрать старый кран.

Установка кухонного смесителя

Сборка

В первую очередь, следует собрать само устройство. т.е. навинтить излив, аэратор, установить ручки и т.п. Последовательность операций может быть различной у разных моделей и у разных производителей. Уточнить подробности и особенности можно в прилагаемой к каждому устройству инструкции. При выборе смесителя на кухню желательно убедиться в наглядности этого документа.
Собирая кран, не стоит прикладывать существенных усилий. Как правило, все узлы свободно навинчиваются от руки. Если же потребуется использование ключей, то применять их нужно с максимальной осторожностью. В противном случае есть риск повреждения хромированного покрытия устройства.

Матерчатые накладки при этом станут отличным решением, как установить смеситель на кухне и при этом его не испортить.

Длина штуцеров может быть как одинаковой у обеих подводок, так и различной. Второй вариант многие производители применяют для облегчения монтажных работ. Порядок дальнейших действий будет зависеть от того, куда крепится кран: непосредственно на мойку или на столешницу.

Установка на мойку

Закрепить двухвентильный кран на мойке можно двумя способами:

на шпильку,
на гайку.

С креплением на шпильку

В первом случае в корпус крана перед установкой следует винтить резьбовую шпильку. Она имеет резьбу по всей свое длине, однако перед ввинчиванием необходимо убедиться, что шлицевая насечка останется на наружной части, а не уйдет в корпус крана. Это необходимо для упрощения ремонта или демонтажа в дальнейшем.

В некоторых моделях для накладных раковин таких шпилек может быть две. Далее на основание крана надевается кольцевая прокладка.

Необходимо проследить, чтобы она легла на предназначенное для нее место.

В некоторых случаях прокладка может иметь сложную форму и при установке ее нужно соответствующим образом ориентировать.

Следующим этапом гибкие шланги заводятся в отверстие мойке и кран-смеситель для кухни устанавливается по месту. При выполнении этой операции будет удобно, если повернуть мойку так, чтобы обеспечить возможность работать обеими руками как сверху чаши, так и снизу.
Затем надевается резиновый уплотнитель, герметизирующий место монтажа с нижней стороны чаши. По форме этот уплотнитель совпадает с формой прижимной пластины.
Теперь можно надеть прижимную пластину и навинтить гайку на резьбовую шпильку. Когда кран будет закреплен, приступают к фиксации мойки на тумбу.

С креплением на гайку

Установка на гайку производится несколько иным образом. Краны такой конструкции имеют в основании широкую цилиндрическую часть с резьбой, на которую накручивается крепежная гайка. Подсоединить подводку к такому основанию много проще, чем в случае с крепежом на шпильку. Поэтому шланги подводок будут подключаться после установки крана на мойку. Данный момент не будет лишним учесть при решении вопроса, какой выбрать смеситель.

Монтаж состоит из нескольких операций:

Установка прокладки в канавку под основание устройства;
Резьбовая часть вставляется в монтажное отверстие мойки. Выполняя это действие, необходимо контролировать положение эластичной прокладки;
С нижней части мойки надевается еще одна резиновая прокладка из комплекта поставки. От верхней прокладки она отличается формой. Если верхняя выглядит как тонкое резиновое кольцо круглого сечения, то нижняя - плоская и широкая. Вместе с тем, устройство смесителя на кухню может быть различным, могут отличаться и формы прокладок;
Накручивается крепежная гайка . При этом нужно контролировать положение основания смесителя. Лицевой частью он должен быть обращен к переднему краю мойки. Если конструкция крана такова, что визуально определить его положение сложно, то центровка проверяется поворотами излива. В обе стороны он должен отклоняться на одинаковый угол. Если кран расположен в углу мойки, то ориентировать его следует по диагонали раковины;

Прикручиваются шланги подводки . В первую очередь устанавливается шланг с коротким штуцером, затем - с длинным (разборка смесителя для кухни - в обратном порядке). Дополнительная герметизация подводок не требуется, поскольку на их штуцерах уже присутствуют резиновые уплотнительные кольца. Об их существовании не стоит забывать при подключении подводки. Усилия при затягивании не должны быть чрезмерными, чтобы не повредить резиновые уплотнители.

Завершающим этапом является монтаж мойки на тумбу.

Установка с креплением к столешнице

Этот вариант установки во многом схож с креплением на гайку. Разница состоит в том, что в этом случае мойка обычно не имеет широких бортов с местом для установки крана. Поэтому располагать врезной смеситель придется на столешнице, в непосредственной близости от мойки.
Место крепления нужно выбирать таким образом, чтобы было удобно дотягиваться до органов управления краном. При этом необходимо проверить, чтобы в рабочем положении излив находился над раковиной.
Определившись с точкой крепежа, приступают к высверливанию отверстия в столешнице. Для этого используют дрель и перо по дереву. Диаметр пера - 38 мм. Остальные шаги будут следующими:

в резьбовой цилиндрический крепеж продеваются шланги подводки;
подводка крепится к основанию смесителя;
цилиндрический крепеж вкручивается туда же;
надевается верхняя резиновая прокладка;
вся конструкция вставляется в отверстие в столешнице. Гайки подводок продеть в отверстие одновременно не получится, поэтому их продевают последовательно по одной;
снизу на крепеж надеваются резиновая прокладка, шайба и гайка.

Затем проверяется положение смесителя и вся конструкция затягивается ключом.
Почти аналогичным образом монтируется и встраиваемый смеситель.

Установка фильтров грубой очистки

Водопроводная вода нередко приносит с собой множество мусора:

песок,
куски ржавчины и т. п.

Чтобы избавить аэратор и картридж смесителя от загрязнения, необходимо применять фильтры грубой очистки.

Устанавливать фильтр лучше всего на отводе от стояка, где его будет легко обслуживать. При этом необходимо контролировать положение косого патрубка с фильтрующей сеткой. Он всегда должен быть наклонен вниз, что облегчает очистку сетки.

Кроме того, стрелка на корпусе фильтра должна совпадать с направлением движения воды.

Подключение шлангов

Выбор смесителя для кухни зависит и от наличия в комплекте качественных шлангов. С одного конца они имеют штуцер для подключения к смесителю, с другого - накидную гайку для соединения с водопроводом. На штуцер надето одно или два уплотнительных кольца и резины. Их вполне хватает для обеспечения герметичности при подключении к новому смесителю.

Завершив установку смесителя, нужно убедиться в его работоспособности и герметичности всех соединений. Для этого открывают кран на стояке и смеситель на кухне. После выхода воздуха смеситель закрывают и в течение получаса отслеживают появление протечек.

Чаще всего протечки возникают из-за неправильной сборки крана и плохой герметизации в точках подключения подводки.

В первом случае необходимо разобрать кран и собрать его заново, следя за правильностью расположения прокладок и картриджа. В инструкции можно найти информацию, как разобрать смеситель.
Во втором случае - воспользоваться фум-лентой или льном для более плотного соединения штуцера или накидной гайки.

Чуть больше проблем может принести выдвижной смеситель для кухни, в котором может быть поврежден шланг к лейке. Такую деталь лучше заменить целиком.

Нужно ли устанавливать шаровые краны перед смесителем

Шаровый кран имеет лишь два рабочих положения:

открыто,
закрыто.

Установка такого крана позволяет отсечь кран от водопровода для ремонта или замены. Однако на практике это далеко не всегда имеет смысл.

Как рекомендуют специалисты-сантехники, для начала нужно изучить схему разводки воды по квартире. Если сразу после отвода от стояка уже стоит шаровый кран, то нет необходимости его дублировать. При желании можно поставить вентиль или редуктор, которые помогут ограничить напор воды в кране.

Сколько стоит поменять смеситель на кухне

Общая стоимость замены будет складываться из затрат на сам кран, на расходные материалы и на работы по его установке. На конец 2018 года:

Минимальная цена кухонного смесителя составляет 400 руб . Максимальная - от нескольких тысяч.
Какой смеситель лучше — решать хозяину, но более дорогие модели всегда будут надежнее. Фильтр грубой очистки стоит от 120 руб.
Тратиться на подводку в большинстве случаев не придется , поскольку обычно она присутствует в комплекте. Если же ее там нет или не хватает длины, то за шланги придется выложить от 150 руб.
Вызов сантехника будет стоит от 400 руб . При самостоятельной установке работы обойдутся бесплатно.

Чтобы проблема «как выбрать смеситель для кухни» не беспокоила слишком часто, достаточно лишь своевременно заменять износившиеся прокладки, картриджи и аэраторы. Кроме того, периодически необходимо очищать фильтр грубой очистки и следить за состоянием сетки внутри него.

Когда подводка воды на кухне происходит впервые, считайте, то вам крупно повезло. В этом случае можно сразу все сделать эргономично и правильно – обустроить комфортный доступ к системе и «сухой» способ замены оборудования. При подключении к уже готовой сети, также появляются шансы сделать не просто установку смесителя на кухне, но и смонтировать трубопроводы под вышепредставленный шаблон. Сегодня будем разбираться и с первым, и вторым вариантом.

Все манипуляции вам удастся выполнить самостоятельно, не используя помощь специалистов-сантехников. Получится два в одном – приобретете новые навыки и сэкономите семейный бюджет.

Примите во внимание

Вопросы безопасности:

Зоны риска возникают при подаче воды в систему в различных соединениях, где прокладками выступают резиновые или прорезиненные изделия.

Совет: планируйте монтаж трубопроводов так, чтобы на участке между минимизировать количество соединений.

Установка перекрывающих кранов. Обычно их рекомендуют монтировать на основном трубопроводе, а потом к нему .

Совет: правило хорошего тона – каждая водораспределительная точка должна быть оборудована перекрывающим шаровым краном.
Тогда у вас появляется возможность при необходимости перекрыть нужный участок, не затрагивая всю систему.

Сантехническое оборудование. Сколько раз уже твердили, что низкая цена не ваша удача при покупке, а обычно совсем наоборот. Недорогое оборудование и соединительные шланги очень часто имеют низкое качество производства, поэтому они редко выдерживают гарантийный срок эксплуатации.

Совет: один из способов правильно выбрать смеситель – ориентируйтесь на бренд и отзывы покупателей.
В обоих случаях достоверность эксплуатации приближается к 100%.

Подготовка

Предлагаем вам ознакомиться с полезными мелочами, которые помогут вам в дальнейшей работе. От них, в конечном итоге, и будет зависеть итоговый результат:

Смеситель	К основным критериям следует добавить то, что излив должен быть направлен в центр раковины. Обратите внимание на комплектность изделия, в которую входят гибкая подводка и прокладки (резиновые, силиконовые или паронитовые). Проверьте гарантийную отметку в руководстве по эксплуатации.
Гайки	Обратите внимание при покупке на диаметр стыковочных гаек и муфт. Стандартный вариант – 1/2″, если же он больше или вы решили произвести стыковку оборудования прямо к основной трубе, используйте переходник.
Гнездо смесителя	Когда в мойке уже есть отверстие под кран, проверьте, чтобы его диаметр соответствовал ему.При его отсутствии: в керамической или нержавеющей раковине – можно просверлить посадочное место с помощью специальных инструментов самостоятельно или непосредственно в магазине (если есть такая услуга); приобрести настенный вариант крана.
Инструмент	Понадобится минимальный набор – отвертка, пассатижи, 2 разводных ключа. Рекомендуем запастись смазкой WD-40, которая очень облегчит демонтажные работы старого оборудования.

Начало процесса

Предлагаемая ниже инструкция сможет ответить на все вопросы, связанные с монтажом смесителя на кухонную мойку. Предварительно рекомендуем место предполагаемых работ застелить упаковочным картоном или другим материалом, чтобы металлические детали, падающее с высоты, не повредили напольное покрытие или тумбу. Если есть возможность, отодвиньте мойку от стены.

Совет: если доступ к смесителю возможен лишь с одной стороны, уберите все, что будет мешать работе.
Обычно это система отвода сточных вод.

На фото – запорные краны позволят производить монтаж без отключения всей водоподающей системы

Установка

Пошаговая работа будет выглядеть так:

Выставьте всю конструкцию в подготовленном гнезде . Увидеть это наглядно можно в инструкции-вкладыше, которая представлена заводом-изготовителем.
Итак:

на отверстие установите резиновую прокладку;
сверху поставьте металлическую пластину основания;
вставьте сам смеситель;
снизу на металлическую шпильку с резьбой наденьте еще одну прокладку;
подожмите все крепежной гайкой.

Совет: есть крепеж, где нет внутреннего резинового кольца. Фиксация производится вручную без какого-либо инструмента. Об этом должно быть написано в руководстве по сборке оборудования.

Подключите в свои гнезда подводку от холодной и горячей воды . Подсказкой будет выступать логотип на рычаге крана, на котором есть «красная» и «синяя» половина соответственно.

Совет: вы можете произвести монтаж шлангов до установки смесителя в отверстие мойки, это не принципиально.

Возьмите разводной ключ и подсоедините каждый шланг к своему трубопроводу .

Запуск системы и ее ремонт

Подключение, как видите, не составляет ничего сложного, главное – аккуратность в работе. Остается сделать первый запуск системы, который даст ответ на многие вопросы.

Для этого откройте запирательные краны, а затем поочередно, а потом вместе краны холодной и горячей воды. Осмотрите места соединений и, если есть небольшое подтекание, докрутите гайки. При этом не переусердствуйте, чтобы не сломать их.

Теперь рассмотрим несколько вопросов, связанных с ремонтом оборудования:

Периодически проверяйте соединительные шланги в местах их соединений. Если они стали пропускать воду, замените прокладки. Когда вода начинает течь из самого шланга, замените его новым.
В двухвентильных смесителях частой причиной пропускания воды являются износившиеся картриджи. Их также следует заменить, процесс не представляет труда.
|Для этого:

открутите цветную насадку на вентиле;
открутите стопорный болт вентиля фигурной отверткой или шестигранником и снимите его;
отсоедините соединительную гайку-фиксатор картриджа;
замените вышедший из строя картридж новым.

Если вода начала течь из корпуса смесителя, замены требует само оборудование.

Вывод

Сегодня мы рассказали вам как с минимальными сложностями установить на кухне понравившийся смеситель. Теперь для вас не должно быть белых пятен, связанных с этим процессом.

Главное – соблюдайте аккуратность и последовательность действий. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Для работы точно понадобится:

новый смеситель с комплектом деталей для установки;
рожковый ключ на 10;
трубчатый ключ того же размера;
сантехническая уплотнительная лента или пакля;
пассатижи;
плоская отвертка;
ветошь и тазик для сбора воды;
фонарик.

При покупке смесителя важно обращать внимание на соединительные шланги, которые идут с ним в комплекте. Часто производители экономят на этой полезной детали, предлагая подводки длиной не более 30 см. В большинстве случаев этого мало, потому перед установкой нелишним будет купить новые большей длины.

Некоторые модели комплектуются жесткими трубками. Это спорное решение. С одной стороны, подобная сборка отличается устойчивостью и надежностью, но могут возникнуть трудности при необходимости передвинуть мойку. По возможности их стоит заменить шлангами.

Касательно длины соединителей. Ее выбирают, исходя из расстояния между местом установки смесителя и выходом водопровода с таким расчетом, чтобы они не сгибались под прямым углом, а создавали плавное закругление, но при этом не слишком провисали.

Подготовительные работы и демонтаж

Прежде чем браться за ремонт любой сантехники, смеситель не исключение, надо отключить подачу холодной и горячей воды. Перекрывать стояк в подъезде не надо, достаточно воспользоваться кранами, регулирующими подачу воды в квартиру. Если же есть вентили, регулирующие подачу воды только на кухню, можно ограничиться ими. Сразу после этого нужно открыть оба крана смесителя, чтобы уравновесить давление.

После этого можно откручивать подводящие шланги. Скопившуюся в них воду сливают в таз, дают полностью стечь. Наступает время самого сложного – надо открутить гайки, удерживающие старое устройство, и демонтировать его. На первый взгляд это просто, на практике же все далеко не так. Демонтаж смесителя сопряжен с целым рядом сложностей:

узкое пространство между стеной и чашей;
крайне неудобная поза для работы ключом;
ржавчина и налет на резьбе.

Работать в тесном пространстве крайне неудобно, ключом к гайкам не подобраться, если резьба окислилась, несложно «слизать» грани. Это проблема, но снимать смеситель надо, следовательно, придется искать выход. В ряде случаев таковым станет демонтаж раковины. Она снимается просто, надо лишь отсоединить сливной шланг канализации и пройтись по периметру острым предметом, ножом или отверткой.

Достаточно вынуть и перевернуть раковину, и большая часть неудобств уйдет сама собой. Можно не спеша на свету осмотреть соединение, выбрать оптимальную стратегию демонтажа.

Совет! Побороть ржавчину и слой окисла несложно с помощью средства WD-40 или его аналогов.

Если же все очень плохо, если соединение «срослось», придется браться за болгарку. Важно работать с максимальной осторожностью, чтобы не повредить тонкий металл.

Последовательность действий при монтаже

Перед тем как самому поменять смеситель на кухне, нелишним будет проверить состояние подводящих труб, в особенности резьбовых частей, к которым будут прикручиваться шланги. Срез трубы в месте стыка должен быть ровным и гладким, не должно быть сколов или трещин, которые повредят уплотнитель. Это же относится и к резьбе.

Отдельные разновидности смесителей до начала установки нужно собрать. В большей степени это относится к моделям с двумя вентилями. Однорычажные же изделия готовы к установке, их собирать не надо. Сборка не отличается особой сложностью, надо просто вставить сливную трубку в корпус и закрутить ее до упора. Чтобы обеспечить максимальную герметичность, нижнюю часть резьбы обматывают несколькими слоями сантехнической ленты ФУМ.

Далее устройство переворачивают, прикручивают подводящие шланги. Закручивают руками, затягивают ключом, при этом важно не переусердствовать, чтобы не раздавить прокладку. После этого прикручивают установочные шпильки, на корпус снизу надевают уплотнительное кольцо. Смеситель готов к установке.

Монтаж смесителя на мойку

Работать гораздо проще, если в ходе демонтажа мойка была вынута. В таком случае не придется втискиваться в узкое пространство под ней и ориентироваться буквально на ощупь.

Часто замена смесителя совмещена с установкой новой мойки. Мойки из нержавеющей стали выпускают с отверстием под смеситель и без такового. Производители стараются не ограничивать пользователей и дают возможность самим выбрать оптимальное расположение кранов. Если куплена мойка без отверстия, его придется проделать самостоятельно.

Сделать круглое отверстие в нержавейке несложно. Для этих целей в продажу поступает специальный инструмент, который работает по принципу винтового пресса. Достаточно просверлить центральное отверстие, ввести в него винт, зажать устройство ключом, и получится отверстие точно заданного диаметра. Кроме того, можно воспользоваться насадкой для дрели.

Работу начинают с верхней части мойки. В отверстие просовывают концы шлангов, за ними шпильки. Прижимают корпус к поверхности мойки. Желательно попросить кого-нибудь придержать смеситель, тем временем снизу надеть второе уплотнительное кольцо. В результате получится два кольца, между которыми зажата мойка.

На крепежные шпильки устанавливается подковообразная шайба, она фиксируется гайками и надежно удерживает устройство. После этого останется только поставить мойку на место, если она была снята, и, конечно же, подключить шланги к трубопроводам.

Установка на столешницу

Нередко смеситель приходится ставить не на мойку, а на столешницу кухонного гарнитура. Этот нехитрый прием позволяет создать не просто функциональную кухню, но и придать ей оригинальности, ведь смеситель по большому счету можно установить практически в любом месте стола.

Данный способ монтажа мало чем отличается от предыдущего, единственное существенное отличие – до начала установки нужно прорезать отверстие под корпус устройства. В большинстве случаев это не представляет особого труда. Столешница, как и большая часть кухонной мебели, делается из дерева или плит на древесной основе, следовательно, можно воспользоваться электрическим лобзиком или электродрелью с насадками для сверления больших отверстий.

Прежде чем проделывать отверстие, нужно выбрать для него оптимальное место. Основные для него требования:

вода не заливает столешницу;
легкий доступ к органам управления;
центр излива располагается примерно в центре мойки.

Используя карандаш, линейку и циркуль, размечают место установки смесителя. Важно не просчитаться с размером, иначе не удастся зафиксировать устройство. Стенки отверстия зачищают с помощью наждачной бумаги, стружку и опилки удаляют. Продевают внутрь шланги, фиксируют смеситель.

Особенности монтажа на стену

Создать оригинальную кухню своими руками несложно, достаточно небольшого штриха – и ее вид кардинально изменится. Подобным штрихом, дополнением интерьера, может стать простой с виду смеситель, но установленный на стену. Он выглядит действительно эффектно, трубы скрыты, наружу выходит только слив и органы управления. Это интересное дизайнерское решение, которое станет изюминкой современной дизайнерской кухни.

Обратите внимание! Обычные смесители для настенного монтажа не подходят, надо покупать специальные.

Ассортимент настенных кухонных смесителей очень широк. Существуют модели с двумя вентилями, с рычагом, с жестким или подвижным изливом.

Способ крепления смесителя к стене напрямую зависит от его типа и модели. Именитые производители заботятся о покупателях и комплектуют изделие всем необходимым. Как правило, соединители, эксцентрики, тройники и кронштейны входят в комплект поставки. От покупателя же требуется лишь следовать инструкции, в которой пошагово описан процесс установки.

Настенный смеситель – это красиво и функционально, но надо понимать, что его монтаж более трудоемкое дело, чем установка привычных устройств. Скорее всего, придется долбить стену, укладывать трубы, фиксировать их, заново облицовывать. Проще работать с гипсокартоном или панелями, но в любом случае установка такого смесителя выльется в небольшой ремонт кухни.

Если же трудности не пугают и есть желание устанавливать именно настенный смеситель, начать надо с разметки. Прямо на стене наметить места подключения горячей и холодной воды, обозначить трассу прокладки трубопроводов.

Подключение к водопроводным трубам

Перед тем как подключить смеситель на кухне к водопроводу, стоит лишний раз проверить правильность установки, вряд ли кого-нибудь порадует фонтан, бьющий из-под мойки, вызванный одной не до конца зажатой гайкой.

С подключением обычных моделей трудностей возникнуть не должно, пользуясь ключом, завинчивают соединительные шланги, контролируя силу нажима. Гайка должна быть надежно закручена, но без фанатизма, в противном случае можно порвать прокладку, и на стыке будет сочиться вода. Укладывая шланг, надо следить за тем, чтобы не было чрезмерного перегиба, переходы должны быть плавными, шланг не должен быть натянут.

Большинство настенных смесителей имеют эксцентрики. Это переходники, с одной стороны которых резьба под соединительную фурнитуру, с другой – под отверстия в корпусе. Помимо разницы в диаметре резьбы, их центры несколько разнесены. После ввинчивания расстояние между выходами составит 150 мм, что обеспечивает надежность соединения и не позволяет образовываться конденсату.

Обратите внимание! Подключение настенного смесителя начинают именно с эксцентриков. Их закручивают в корпус, предварительно намотав на резьбу паклю или сантехническую ленту.

Работать с лентой проще, к тому же она отличается большей долговечностью и не разбухает в ходе эксплуатации. Нелишним будет на край резьбы капнуть немного герметика, это гарантирует отсутствие протечек на протяжении всего срока службы.

На эксцентрики надевают декоративные накладки, они скроют возможные недостатки стены у места выхода труб и придадут сантехнике завершенность. Остается только положить прокладки и завинтить гайки. Сначала это делается руками, последний оборот – разводным ключом. Работа выполнена.

Пользоваться новым смесителем можно сразу после его установки, но для начала надо убедиться в надежности соединений. Для этого достаточно пустить воду, сначала горячую, после холодную. Используя фонарик, внимательно осмотреть шланги, особое внимание уделить стыкам. Если вода не сочится, значит, все сделано правильно, смеситель установлен, он гарантированно прослужит не один год.

С меситель, потому и смеситель, что, смешивая горячую и холодную воду, на выходе получает теплую. Установить смеситель — дело не сложное и платить за это деньги приглашенному сантехнику имеет смысл далеко не всегда. Но прежде чем установить смеситель, его необходимо выбрать и тут, увы, в подавляющем большинстве случаев, соотношение между качеством и ценой самое прямое - чем дороже смеситель, тем он лучше. Это что касается качества. Но помимо этого, вопрос как установить смеситель может относиться к самым различным его видам. Например, установить смеситель в ванной или на кухне.

Содержание
1.
2.
2.1
2.2
3.

Цена и качество смесителя

В задаче установки смесителя есть два момента, первый - смесители средней ценовой группы, наиболее распространенные среди широких масс населения, в подавляющем большинстве случаев не снабжены инструкцией по установке, однако, как установить смеситель такого класса мы расскажем вам далее.

Другая сторона вопроса — дорогая элитная сантехника, устанавливается настолько индивидуально, что рассказывать об установке смесителя стоимостью от 10000 рублей и выше не имеет смысла, поскольку они изготавливаются относительно небольшими партиями и наше описание может не соответствовать приобретенной именно вами конкретной модели. А даже небольшое расхождение несет в себе риск порчи недешевого оборудования. Но это не проблема, потому что такие смесители как раз снабжены очень точными установочными схемами и инструкциями (если это не так, вам под видом элитного прибора пытаются всучить подделку). Кроме того, научившись ставить типовой смеситель, вы и с дорогим справитесь, разве повозившись несколько дольше.

Установка смесителя своими руками

Рассмотрим установку смесителя в ванной, с размещением на стене, поскольку это наиболее хлопотный тип установки.

Необходимые инструменты и материалы для установки смесителя

Для сборки смесителя, последующей установки, а так же, для снятия старого, если это нужно, вам потребуются инструменты — пара разводных ключей с рабочей шириной не менее 32 мм. Еще могут пригодиться:

Газовый ключ второй номер (особенно, если придется снимать старый смеситель),
большие пассатижи,
шестигранники на 6; 8; 10 и 12,
отвертки с крестовым и плоским жалом.

Для завинчивания эксцентриковых переходников может понадобиться обычный рожковый ключ 12 на 14.