С электромонтажными работами в частном секторе в нашей стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства горе-электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущества от пожара, к огромному сожалению ничего не значат. При этом складывается такое впечатление, что рядовые пользователи прогуливали уроки физики в школе и совершенно не понимают что такое электрический ток. Зато они очень хорошо верят маркетологическим уловкам и с радостью набрасываются на «брендовую» автоматику, отвергая любую иную.
Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также это руководство можно применить и к использованию в квартире. Сразу отмечу, что конкретно мое решение тех или иных узлов является оптимальным балансом между функциональностью и ценой, но без ущерба безопасности!
Я надеюсь нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять что такое переменный электрический ток. Также опустим моменты, как этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в линию электропередачи. Замечу лишь тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России является трехфазной. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке это лишь фазное напряжение на одной из трех фаз. А линейное напряжение будет составлять 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «перекос фаз», которое тем не менее актуально исключительно при старой проводке, не рассчитанной на современные нагрузки.
2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трём проводам приходит высокое напряжение 10 кВ. Дальше расходится 4 провода (3 фазных и один нулевой проводник) по СНТ. На фото вы видите современный трансформатор и отводы в виде СИП провода. В настоящий момент воздушные линии в нашем СНТ проходят модернизацию.
3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключается два проводника: фазный и нулевой. На фото вы можете видеть старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре. Отвод в дом уже сделан с помощью провода СИП. Особое внимание на тот факт, что все опоры воздушной линии должны иметь повторное заземление нулевого проводника (правое верхнее фото). Нужно это для того, чтобы исключить аварийные ситуации, как например «обрыв нуля». При этом следует с особым вниманием отнестись к своему собственному заземлению при отсутствии повторных заземлений на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации ваше собственное заземление может оказаться единственным для всего поселка.
4. Ближе к делу. Последний участок воздушной линии от ближайшего столба до здания протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Расшифровывается как самонесущий изолированный провод, он алюминиевый с сечением 16 мм². Для удобства монтажа и прокладки в месте анкерного крепления с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, на специальных зажимах гайка не находится под напряжением, а также имеет срывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затягивания) переходит в ВВГ сечением не менее 10 мм². Именно в таком виде два провода попадают в вводной щиток. В щитке у нас стоит вводной двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжений (обязательно на конечной опоре при воздушном вводе), которое защитит сеть при попадании молнии в фазный проводник воздушной линии. Подключается он перед автоматом к фазному проводнику. Здесь же в щитке происходит подключение заземления строго ДО вводного автомата. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, так как система ТТ все-таки создана для мобильных зданий, а не постоянных строений и у нее есть свои особенности по требованиям к безопасности. Недостатков у системы TN-C-S при правильном монтаже нет. Даже если углубляться в эту тему, если вы сделаете ТТ, то это будет только ваш конечный участок, в то время как вся воздушная линия от трансформатора будет TN-C.
5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной по 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются между с собой в форме треугольника. До стены дома идет стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр до щитка делается с помощью медного проводника сечением не менее 16 мм². Занижать сечение категорически нельзя, в случае какой-либо аварии на линии ваше заземление может стать единственным для всей линии/улицы/квартала. Коммутация в щитке такова. Совмещенный PEN (Protected Earth + Neutral) проводник с воздушной линии разделяется на двух шинах на N и PE. После этого коммутируется вводной автомат, рядом с ним ограничитель перенапряжений. С автомата силовая линия идет на электрический счетчик. Непосредственно в дом уходит трехжильный медный провод с сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нулевой проводник идут со счетчика, заземляющий с соответствующей шины.
6. Переходим к внутренней проводке дома. Повторюсь, что при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности. Конечно можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю что в этом совершенно нет необходимости. Пояснения к схеме: красные квадраты - распределительные коробки, желтые круги - лампы. Синим обозначена проводка в стяжке, красным - в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех включенных одновременно ламп не дотягивает и до 300 ватт). Освещение запитано от силовой линии на конкретную комнату, не вижу практической необходимости в разделении, к тому же это существенно увеличивает объем монтажных работ. На схеме отмечены все существующие в доме потребители. Если есть вопросы - спрашивайте.
7. Итак, приступим. Это временная электрика на период строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10 шт. Часть из них пойдет по стенам, часть в полу в гофре.
8. Начнём с напольных силовых линий. Используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра не горит вообще, черная не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета - в стяжке особо не принципиально что использовать, найти прочную серую не так просто, а мягкую я бы затоптал пока велись подготовительные работы). Часто задаваемый вопрос - почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но NYM имеет преимущество в виде тройной изоляции, в то время как и имеет недостаток - не стойкая к ультрафиолету оболочка. Поэтому для открытой проводки ВВГ предпочтительнее. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже существует, но найти его в наличии крайне затруднительно). В гофру диаметром 16 мм круглый NYM протягивается элементарно, что крайне удобно. На память стоит задокументировать трассы прокладки линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности, что вам потребуется что-то вбить в бетонную стяжку пола.
9. Уголок кухонной зоны. Газобетон просто превосходный материал для обработки - штробить стены можно хоть обыкновенной отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Провод в стенах из НЕГОРЮЧИХ оснований прокладывается в том виде, в каком он есть. Никакие гофры не требуются. Всё внимание на трассы. Силовые линии прокладываются только под прямыми углами. Основная линия идет вдоль пола на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональная прокладка запрещена и опасна риском попасть в провод, например при вбивании гвоздя в стену (а так вы точно знаете что нельзя вбивать гвозди ровно под розетками и над выключателями). К стене кабель крепится с помощью пластиковых круглых скоб (сверлится два отверстия, вставляется скоба).
10. Напольная стяжка залита. Вопрос на каком этапе прокладывать кабель по стене - исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала штукатурит стены, потом делает штробу, прокладывает кабель и заделывает штробу обратно. Я предпочитаю делать проводку до оштукатуривания стен. Этот способ может показаться неудобным т.к. потребуется повышенное внимание во время штукатурных работ к точкам с монтажными коробками (надо их чем-то заткнуть, а потом расковырять). Обратите внимание на левый угол - все коммутации на проходных линиях розеток сделаны не в подрозетниках, а в отдельных распределительных коробках.
11. Повторюсь с типом проводов. NYM идеальный и универсальный кабель. Сечение выбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3х2,5 мм². Для мощных потребителей, типа электрической варочной панели может потребоваться провод с сечением жил 4 мм². Для линий освещения, где в моём случае используются светодиоды (максимальное энергопотребление в самой большой комнате 80 ватт) я использую кабель ПУНП 2х1,5 мм² (заземление в осветительной сети не нужно, его некуда подключать). Вообще, нормативы запрещают применять ПУНП по причине того, что технические условия допускают занижать сечение жил до 30% по сравнению с нормативами, а при повальной экономии везде и во всём это может являться причиной пожара из-за превышения допустимой нагрузки. В моём случае, моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем способен безопасно пропустить кабель с сечением 1,5 мм². Поэтому большее сечение не требуется, а для монтажа осветительной линии этот кабель удобнее всего. Да, имейте ввиду, что для стационарной проводки используют только жесткий кабель с моножилой. Подрозетники и распределительные коробки монтируются в стену на строительный гипс (алебастр), как самый быстросохнущий раствор.
12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа силовых линий. Потребуется несколько удобных инструментов. Самый верхний используется для обжимки наконечников многожильных кабелей, например ПВ3 (в настоящее время заменяется ПуГВ), которые применяются при сборке электрического щитка. Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM - зажал, провернул, потянул. Внизу простой инструмент для зачистки конечных жил, не совсем удобный, но для разовой работы более, чем достаточно.
13. Еще обязательно иметь такую вещь, как индикаторная отвертка. Их есть две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампочкой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Это же простой китайский прибор с источником питания имеет более расширенный функционал и позволяет определять не только фазу (важно! для определения фазы нельзя касаться пальцами колпачка отвертки), но и целостность линии, а также место обрыва проводника. Справа первоначальная заготовка для электрического щитка. При коммутации важно распределить все таким образом, чтобы было интуитивно понятно где что находится.
14. Сразу отмечу нюанс, к которому обязательно докопаются «специалисты» - нулевой проводник должен быть синего цвета, а у меня он черного так как в нашей дереве под названием Москва никогда нет ничего в наличии в тот момент, когда мне это нужно (поскольку щиток заведомо однофазный, явной катастрофы и ошибки спутать ноль со второй фазой здесь нет). Для коммутации в электрическом щитке я использую провод ПВ3 (можно брать современный ПуГВ) сечением 6 мм². Также к нему понадобятся специальные наконечники НШВИ (наконечник штыревой втулочный изолированный), они нужны для того, чтобы собрать воедино многожильный провод перед коммутацией под винт (жилы расползутся - может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для соединения ряда автоматических выключателей.
15. Коммутация в распределительных коробках выглядит следующим образом. Используются клеммы WAGO 2273 (слева) на проводниках с сечением 3х1,5 мм² (почему и зачем - далее) и WAGO 222 (справа) на проводниках с сечением 3х2,5 мм². Обязательно всегда соблюдать цветовую маркировку проводников. WAGO 222 серии пожалуй оптимальный вариант, если нет желания возится с пайкой и опрессовкой.
16. Монтаж розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica. Выключатели по современным нормам надо включать вниз. Включение вверх это старая школа еще со времен рубильников, включение которых вверх было обусловлено их конструкцией. Выключатели серии Unica включаются вниз, это их штатное положение.
17. Коммутация двойных розеток стоящих рядом следующая. Силовой провод приходит на клеммы одной розетки, а затем делается ответвление на соседнюю. Правила хорошего тона предписывают при монтаже розеток подключать фазный проводник справа.
18. Возвращаемся к электрическому щитку. Сразу хочу обратить внимание - всегда берите щиток с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде по минимуму всё сделал, а практически все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) оказались заняты. Обязательно оставляйте запас проводов силовых линий равные минимум полуторной высоте щитка. Справа можно видеть первую версию коммутации, а по сути это момент когда дом был переключен с временной электрической схемы на постоянную. В процессе появилась парочка потребителей и схема была немного доработана.
Итак, подробно рассказываю что, как и зачем. Поехали!
Несколько слов о компонентах щитка.
Автоматический выключатель или же просто автомат. Обеспечивает защиту от короткого замыкания, а также обеспечивает защиту электрической проводки. Следовательно содержит два расцепителя - электромагнитный и тепловой, соответственно. Первый срабатывает в случае короткого замыкания на линии, время срабатывания определяется время-токовой характеристикой, которая в любом случае в несколько раз выше действующего номинала автомата. Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электрической проводки. Именно в соответствии с сечением кабеля и используемых розеток выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка поставить на силовую линию с проводом 2,5 мм² автомат на 25А из расчета, что кабель выдержит. Нет - нельзя. И причина кроется в розетках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Поэтому именно таким должен быть номинал автомата. Да и вообще в целом лучше перестраховаться и уменьшить номинал автомата, тк именно он сможет защитить проводку от перегрева или, что еще хуже - пожара.
УЗО это защитное устройство, которое фиксирует ток утечки. Простейшее механическое устройство представляющее собой дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, то количество тока, которое «пришло» по фазному проводнику должно ровняться количеству тока, которое «ушло» по нулевому проводнику. Если «ушло» меньше, чем «пришло» - есть утечка, срабатывает защита. При наличии заземления УЗО сработает как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, если заземления нет - УЗО сработает как только до корпуса дотронется человек (его немного ударит током). Из этого следует, что УЗО нужно использовать всегда, а наличие заземления лишь повышает уровень безопасности. При этом категорически нельзя делать в квартире самодельное заземление при его отсутствии, последствия могут быть очень печальные. Про УЗО стоит отметить, что его само нужно защищать от тока короткого замыкания, поэтому после него в линии должен быть автомат(ы) с меньшим номиналом, чем само УЗО. Номинал же самого УЗО подразумевает на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на 20-30% запас от постоянной нагрузки. Простейший способ проверить работоспособность УЗО и правильность заземления - замкнуть в розетке нулевой и заземляющий проводники. УЗО должно моментально отключиться.
Подводя итог: автоматический выключатель защищает проводку и оборудование, УЗО - защищает человека. Еще существуют дифавтоматы (здесь и ранее я пользуюсь сложившейся в нашей стране терминологией, хотя она не совсем точна), устройство которое совмещает в себе функции автомата и УЗО.
Теперь переходим к щитку:
Начинаем с левого верхнего угла. Сюда приходит кабель 3х6 мм² с уличного щитка. Вводное УЗО с током утечки 300 мА. В народе называется «противопожарным». Используется в комплексе с УЗО на меньший ток утечки во-первых для обеспечения селективности при отключении (в первую очередь выбьет «младшее» УЗО), во-вторых для повышения отказоустойчивости. Следом за ним стоит счётчик ABB C11 используемый мной исключительно для технического учета электроэнергии (докладывать вам цифры потребления воздушного теплового насоса и не бегать для этого к уличному щитку). После него стоит два двухполюсных автомата выполняющих также роль рубильников. Левый, с номиналом на 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома за исключением воздушного теплового насоса. Правый, соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Правее находится терморегулятор антиоблединительной системы (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для нее и двух линий уличных розеток (которые в свою очередь запитаны от одного УЗО из следующего ряда).
Второй ряд. В левом углу находится общая заземляющая шина для всех линий. Обратите внимание на коммутацию. Не стоит прокладывать провода за рейками, лучше проводить их максимально открыто. Далее у нас идет линейка УЗО в количество 6 шт, по которым равномерно разделены все потребители в доме. Ток утечки всех УЗО 30 мА, хотя в идеале для санузла стоит использовать УЗО с током утечки на 10 мА.
Третий ряд. Конечные автоматы потребителей по линиям. Слева, справа и снизу располагаются соответствующие нулевые шины отходящие от конкретного УЗО для каждой линии. Они должны быть отдельными, иначе смысла разделения УЗО по отдельным линиям не будет. Автоматы объединены в группы по типам нагрузки.
Как выбирать номинальный ток автомата? Как мы уяснили выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный проводник сечением 2,5 мм² выдерживает 25А долговременной нагрузки) и коммутационных устройств (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Перевести амперы в ватты все знают как - умножить на напряжение (220 вольт).
20. Крупным планом нижний ряд автоматов. Одножильные кабели коммутируются напрямую под винты, многожильные нужно сначала опрессовать наконечником. Много необоснованных претензий «специалистов» к продукции IEK и очень зря. Это отличный вариант по соотношению цена/качество. Их делают в Китае, России и Турции. И свою функцию они выполняют не хуже «расово-верных» ABB и Legrand. Не верите? Спросите реальных электриков, а не шарлатанов, впаривающих что подороже. Вся Москва после недавней модернизации электрифицирована на автоматике ИЕК, разумеется в миллионных масштабах количественная статистика отказов будет выше, чем в случае иных брендов, которых используется в жилом фонде на несколько порядков меньше. Что плохого может произойти с ИЕКом? А ничего, что может причинить вред человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включатся обратно и потребуют замены. Вот и все.
21. Собранный щиток в сборе.
22. И раскладка по линиям с подписями. Просто и функционально. Цветом выделены группы по линиям. Если произойдет авария, например на линии с насосом, то отключится только она, а электроснабжение всего дома не пострадает. Многим может показаться избыточным такое количество УЗО. Действительно, достаточный минимум это одно вводное УЗО на весь объект с током утечки на 30 мА. Запомните - УЗО должно быть всегда. Даже если у вас в квартире не модернизированный ввод и используется подключение по TN-C с двумя проводами. Да у вас нет отдельного заземления, да УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.
23. Ну и финальные виды розеток в помещениях. Напомню, что на розеточных линиях автомат не должен превышать номинал в 16А (у меня, например линия в спальню сделана кабелем NYM 3x1,5 мм² (я не вижу необходимости включать там нагрузку более 2 кВт), и следовательно автомат на этой линии имеет номинал по току 10А.
24. И про освещение пара слов. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон GU10. Из светодиодных ламп я для тестов заказал несколько моделей из китая, а также взял «российский китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последних около 230 рублей за лампу - честно скажу, что покупать что либо из китая бессмысленно. Все образцы по цене менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс по цветовой температуре, не говоря о слишком низком (Ra<70) индексе цветопередачи.
Все, что касается электрических сетей подробно и понятно описано в ПУЭ (Правила устройства электроустановок) . Там есть некоторые разногласия между главами, но в целом все верно.
Есть вопросы? Спрашивайте!
Нужна помощь по электромонтажным работам? Обращайтесь!
Партнеры строительства:
Расположение точек электропитания, высота установки розеток и выключателей – это серьёзный вопрос, требующий планирования, составления схем, подсчетов их числа для каждой комнаты.
Если к проведению установки подойти с предварительным планированием, не придется потом разматывать кабель удлинителя, спотыкаться об переноску и подключать туда все подряд, тем самым перегружая розетку или даже сеть.
Наш материал поможет вам определить оптимальное количество электротехнической арматуры и правилами ее расположения. Также мы расскажем о всех тонкостях размещения и монтажа электроточек в квартире или доме.
По подсчетам, каждый человек использует примерно шесть различных электроприборов за сутки. И количество постоянно растет. Появляются новые устройства и гаджеты, без которых с трудом можно представить жизнь.
Приборы наполняют наши дома, а количество розеток остается неизменным. Случаи, когда человек в панике бегает по дому или офису, в поиске свободного разъема для зарядки смартфона, все чаще и чаще происходят. А что в итоге? Приходится отключать принтер или что-либо еще.
Избежать подобных ситуаций несложно, необходимо только знать, как можно правильно расположить разъемы. Тогда пользоваться ними станет максимально комфортно.
Галерея изображений
Нельзя забывать о том, что изделия могут быть подвержены еще большей опасности. Поскольку ванная комната подвержена риску затопления, крепить изделия ниже 150 мм от пола является совершенно небезопасным. Если в розетку попадет вода, угроза для жизни просто колоссальная.
Причинами для этого могут стать различные ситуации, от протечки крана или трубы, до поломки бытовой техники или забывчивость хозяев.
#3. Специфика установки в гостиной
Домашний кинотеатр или простой , а лучше двух. Первая для самого тв-приемника, а вторая для спутникового ресивера. Уровень высоты следует определять, основываясь на расположении самого телевизора. Он может стоять на тумбе, быть вмонтированным в стену или вмещаться в специальную ячейку мебельной стенки.
Кабель питания не может свисать или быть под натяжением. Он должен полностью скрываться за экраном.
#4. Правила расположения в кухне
Каждый год разрабатывает все более умная техника для обеспечения комфорта и временных затрат человека. Естественно, количество техники, а значит и местами просто зашкаливает. В обязательном порядке нужно предусмотреть подключение вытяжки, возможно стиральной и посудомоечной машинок, электроплиты.
Но главное – это холодильник, микроволновая печь или мультиварка, иногда и то, и другое. Миксер, соковыжималка, комбайн, тостер, блендер, кофеварка и телевизор – этот список, наверное, нескончаемый.
Высота установки определяет комфортные условия для проживания в доме, его безопасность, благоустройство и красоту.
Выводы и полезное видео по теме
Тонкости монтажа розеток и выключателей на кухне продемонстрированы в ролике:
Где гармонично расположить выключатели и розетки:
Подходящая высота для монтажа розеток и выключателей:
Перед тем как приступать к работе, запомните, что электричество – это не игрушки. Оно требует идеального подхода к делу. Монтаж розеток и оборудования на кухне, в ванной и коридоре желательно поручить профессиональному электрику, который владеет специализированными допусками для выполнения электромонтажных работ.
Появились вопросы по теме статьи или у вас есть рекомендации по подсчету и монтажу электроточек в помещении? Пожалуйста, оставляйте свои предложения в комментариях под статьей.
Как строительство нового жилья, так и проведение капитального ремонта в доме или в квартире подразумевает немалый объем электротехнических работ. Сюда входит организация ввода общей линии электропитания, создания контура заземления и выравнивания потенциалов, монтаж распределительного щита с прибором учета потребленной энергии, прокладка внутридомовых электрических сетей и монтажных распределительных коробок, и, наконец, установка приборов освещения и пользовательской электроарматуры – выключателей и розеток.
По большому счету , это, конечно, задача для специалистов-электриков. Однако, многие работы вполне можно провести и самостоятельно, при условии, что у домашнего мастера имеются базовые понятия в области физики, электротехники , организации внутренних электросетей и навыки общестроительных и электромонтажных работ. Но еще очень важно знать, где конкретно расположить и на какой высоте устанавливать розетки и выключатели. По этому вопросу ведется немало споров, но все же существуют определённые официальные правила и неофициальные рекомендации, с которыми нужно разобраться поподробнее.
Основные параметры правильной установки розеток и выключателей
Следует отметить сразу, что отыскать точные единые стандарты по высоте установки выключателей и розеток – достаточно сложно, по той простой причине, что их не существует. Какие-то ссылки на существующие «евростандарты» — это лишь желание копировать устоявшийся модный тренд «евроремонта», сложившуюся традицию установки электроприборов в Западной Европе.
Кстати, стандарты установки до какого-то времени существовали – именно ими руководствовались строители при возведении жилых домов массовой многоэтажной застройки. Тогда все розетки размещали на высоте 900 ÷ 1000 мм от поверхности пола (на уровне опущенной руки), а выключатели – 1600 ÷ 1700 мм (на уровне глаз). В большинстве квартир старой постройки такую разводку можно видеть и до сих пор. Очень многие хозяева жилья привыкли к ней считают ее удобной и никак не собираются переделывать.
Чем объясняются такие параметры – сейчас с казать сложно. Возможно, это было вызвано соображениями безопасности – все розетки с идущими от них проводами всегда в поле зрения жильцов, а дети не могут дотянуться до выключателей. С другой стороны, детям остаются доступными самые опасные точки – розетки, и особых соображений безопасности в этом не чувствуется, а вот свет самостоятельно потушить ребенок лет до 8 ÷ 10 не может. Другая вероятная причина подобной установки – всегда велась в помещениях поверху стен, и такое размещение выключателей и розеток позволяло существенно экономить на кабеле (в масштабах массового строительства, ведущегося в те годы, экономия была нешуточной).
Тем не менее , сегодня больше в ходу принятые европейские, скорее, не стандарты, а традиции установки этих элементов электроарматуры. Каковы же они?
Некоторые справочники по строительству дают следующие рекомендации (с учетом планирования на этапе строительства дома):
- Розетки – 400 ÷ 450 мм от уровня чернового пола (плиты межэтажного перекрытия). Таким образом, после заливки стяжки и монтажа финишного покрытия пола высота составит порядка 300 мм.
- – 1000 ÷ 1050 мм от черновой поверхности, соответственно, около 900 мм по окончании отделочных работ.
Чем это удобно? Розетки и включенные кабеля питания не бросаются в глаза и не портят внешний вид помещения, а включить или выключить свет можно свободно опущенной вниз рукой.Есть возможность приучать к самостоятельности детей (безусловно, при контроле со стороны взрослых) – выключатель находится в зоне досягаемости для них.
Стоит сразу оговориться, что подобные «стандарты» существуют лишь для обычных жилых комнат. В иных местах, например, на кухнях, правила будут совершенно иными – об этом речь пойдет ниже.
Есть особые требования по установке розеток и выключателей в учреждениях, связанных с детьми – в школах, детских садах и т.п . Там, во избежание неконтролируемых со стороны учителей или воспитателей действий детворы с электричеством, эти элементы арматуры устанавливаются одинаково высоко – на высоте не ниже 1800 мм.
Итак, если говорить только про высоту установки розеток и в жилых помещениях, то у любого хозяина квартиры или дома есть три пути:
1 — При ремонте – не менять расположение ни розеток, ни выключателей, или же первоначальную установку проводить по привычным «советским стандартам» если так кажется удобнее и безопаснее.
2 — Переделывать расположение элементов арматуры под европейские традиции, о которых было сказано выше.
3 — Предусмотреть собственное расположение, исходя из личных предпочтений и удобств — это никак не противоречит имеющимся правилам.
Вот по другим параметрам установки ограничений и рекомендаций значительно больше – они изложены в действующих правилах эксплуатации электроустановок (ПУЭ), и их обязательно следует учитывать:
- Минимальная высота установки розеток в жилых помещениях не регламентируется, максимальная – не выше 1000 мм. Допускается даже их расположение на уровне пола – при условии применения специальных плинтусов с кабель-каналами из несгораемых материалов и особых типов розеток.
Специальная розетка с размещением на плинтусе — прямо на уровне пола
- В производственных помещениях, правда, рекомендовано устанавливать розетки на высоте от 800 до 1000 мм, а при верхней разводке сети – можно их поднять и до 1500 мм. Про детские и школьные учреждения уже говорилось – не менее 1800 мм от уровня пола.
- В условиях квартиры, особенно при проживании в ней детей настоятельно рекомендуется (хотя, не является обязательным правилом) использовать розетки с защитными штоками, которые автоматически перекрывают отверстия при вытаскивании вилки.
Оптимальное решение для квартир, где живут малолетние дети — розетки с защитными шторками
- Электропроводка и электроприборы не должны размещаться ближе 500 мм от стояков газоснабжения, ближе 100 мм от оконных или дверных проемов , менее, чем 150 мм от уровня капитального потолка. Если планируется монтаж фальшь-потолка (подвесного или натяжного), то и проводка, и распределительная коробка при этом должны оказаться ниже его уровня.
- Устанавливать розетки в ванных комнатах не рекомендуется. Если все же без этого обойтись нельзя, то она должна монтироваться не менее, чем в 600 мм от двери душевой кабинки или ванной. При этом обязательным условием является использование специальных розеток для влажных помещений (с повышенной герметичностью корпуса и с подпружиненными защитными крышками), и с обязательным ее запитыванием через с током утечки (дифференциальным током) не более 30 мА .
Чтобы закончить вопрос с ванной можно добавить, что устанавливать розетки близко к поверхности пола – не следует. «Дизайн» в таких условиях особой роли не играет, а пользоваться феном, щипцами для завивки или электробритвой будет удобнее от розетки, расположенной на высоте одного , а то и полутора метров. При этом абсолютно исключается размещение розетки над раковиной умывальника.
- Выключатели монтируются, как правило, на стене у входа, со стороны дверных ручек. Высота установки – от 800 до 1700 мм. При необходимости можно установить их и выше, обеспечив, к примеру возможность включения с помощью шнура. Очень часто в небольших помещениях (в прихожих, на кухнях, в комнатах с малой площадью) приходится блоками объединять розетки и выключатели – тогда оптимальной высотой расположения такого блока считается около 900 мм от пола – «золотая середина».
В любом случае , при каком бы ни было способе расположения электроарматуры, необходимо будет поменять старые розетки на новые, так называемого «европейского формата» . У них диаметр отверстий — на 0,8 мм шире, чем у старых отечественных, несколько и расстояние между контактными штырями соответствующей вилки. Такие розетки выдерживают гораздо большие нагрузки – обычно они рассчитаны токи 10 или 16 А , соответственно, на на грузку 2,2 кВт или 3,5 кВт соответственно. (Для сравнения, старые розетки выдерживали 6 А , то есть всего 1,3 кВт, что в условиях современной насыщенности быта человека электроприборами – явно недостаточно).
Кроме того, если к старому местоположению розеток не заведен контур заземления – придется этим заняться вплотную – большинство современных электроприборов имеет т рехконтактные вилки с заземлением для обеспечения безопасности пользователей (для некоторых мощных бытовых приборов подключение к контуру заземления является просто обязательным условием). Несколько – в специальной публикации нашего портала.
Видео: где размещать на стене розетки и выключатели
Цены на розетки, выключатели и рамки
Розетки, выключатели и рамки
Некоторые нюансы монтажа кабельной части
Раз делается общий ремонт, то стоит провести ревизию кабельной части – если проводка алюминиевая, рекомендуется ее заменить на медную, с площадью сечения не менее 1,5 мм². Такого сечения должно быть достаточно для довольно высоких токов. Правда, если планируется установка бытовой техники повышенной мощности, необходимо будет проложить и более мощные линии.
| Сечение жилы медного провода, мм ² | максимальный ток при длительной нагрузке, А | максимальная мощность нагрузки, кВт | номинальный ток срабатывания автомата защиты, А | предельный ток срабатывания автомата защиты, А | сфера применения в условиях дома (квартиры) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 19 | 4.1 | 10 | 16 | приборы освещения, сигнализации |
| 2.7 | 27 | 5.9 | 16 | 25 | розеточные блоки, системы подогрева полов |
| 4 | 38 | 8.3 | 25 | 32 | климатическое обрудование, водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины |
| 6 | 46 | 10.1 | 32 | 40 | электроплиты и электродуховки |
| 10 | 70 | 15.4 | 50 | 63 | входные линии электропитания |
Наверное, есть смысл несколько остановиться и на правильном размещении электропроводки.
Каждая розетка (или розеточный блок) должны запитываться от собственной монтажной коробки
- К каждой розетке (группе розеток ) или к выключателю должна идти подводка из индивидуальной монтажной коробки. Делать длинные скрытые параллельные соединения от одной к розетке к другой – неблагоразумно, а в ряде случаев может быть даже опасным – это легко может привести к перезагрузке этой линии со всеми вытекающими последствиями.
- От монтажных коробок с розеткам или выключателям должны идти строго вертикальные проводки. Это объясняется просто – всегда визуально можно определить место прохождения силовых кабелей в толще стены. Если линия прокладывается в произвольном порядке – под углом (как на рисунке поз. № 3) или даже вертикально, но со смещением (поз. № 2)от места расположения розетки (выключателя), то она может стать объектом скрытой опасности.
Спустя какое-то время, и это происходит достаточно быстро, расположение такой нестандартной проводки забывается даже ее мастерами. Тем более это станет «сюрпризом» для новых хозяев квартиры. При попытке, например, безобидно повесить зеркало или полку, велика вероятность попасть сверлом на на ходящуюся под напряжением линию питания со всеми грустными последствиями – коротким замыканием и необходимостью масштабного ремонта проводки.
- А вот на потолочной поверхности плиты перекрытия, если предполагается монтаж навесного или натяжного потолка, проводку можно разместить произвольно, как правило – по кратчайшему расстоянию. Если используется кабель типа NYM, то он не потребует даже дополнительной защитной изоляции — его можно крепить прямо на пластиковые дюбель-хомуты . Кабели другого типа (ВВГнг или ВВГ ) располагают в гофрированной пластиковой трубе требуемого диаметра.
- На полу, под декоративной его покрытием, кабели электропитания также могут быть расположены произвольно, по кратчайшему расстоянию. Однако здесь есть и особые оговорки. Так, если пол уложен на деревянные лаги, то разводка, независимо от типа кабеля, допускается исключительно в металлических трубах, обычных или гофрированных.
Если планируется стяжка, то достаточно гофрированных пластиковых труб
Если проводка будет заливаться бетонной стяжкой, то ее , как правило, помещают в гофрированную пластиковую трубу.
- Следующий вопрос— как часто должны быть установлены розетки, есть ли какие-нибудь нормы на этот счет?
Конкретного ответа нет. Можно найти рекомендации – устанавливать их по 1 штуке на 6 ÷ 10 квадратных метров площади. Однако, по всей видимости, эти «нормативы» несколько устарели, так как оснащенность жилья электроприборами постоянно растет . Поэтому, наверное, целесообразно продумать заранее размещение основных приборов и устройств, задать определенный резерв, чтобы исключить в дальнейшем пользование всяческими тройниками или удлинителями. Лучше всего, если заранее будет составлена план-схема с полностью продуманной расстановкой предметов обихода и расположением точек электропитания.
Грамотно составленная схема станет большим подспорьем в проведении монтажных электротехнических работ
- И еще одно очень важное замечание, а точнее – добрый совет. При проведении ремонтных и электромонтажных работ необходимо не полениться сфотографировать все линии прокладки кабелей, размещение распределительных коробок и других элементов домашней электросети, до того момента, пока они не скрыты штукатуркой или отделочными материалами. Желательно снимки сделать так, чтобы была возможность привязки скрытых объектов к стационарным элементам. Например, с проставлением размеров от оконного или дверного проема , угла комнаты, стояка отопления и т.д . – так, чтобы можно было быстро и точно найти нужный узел при необходимости каких-либо аварийных, ремонтных или профилактических работ.
Если планируется , то лучше обратиться к специальной публикации нашего портала, в которой этот вопрос изложен более подробно.
Цены на кабели и провода для строительства и ремонта
Кабели и провода для строительства и ремонта
Особенности установки розеток и выключателей на кухне
Кухня – это особое помещение по многим причинам. Во-первых, по степени влажности и насыщенности испарениями оно существенно отличается от всех других комнат. А во-вторых, современная кухня – это средоточие максимальная концентрация всевозможной бытовой техники. Многие электроприборы в процессе приготовления пищи или при других хозяйственных операциях используются одновременно, поэтому уровень суммарной нагрузки обычно здесь самый высокий.
В таблице ниже приведены характеристики основных кухонных электроприборов – можно оценить уровень потребления энергии при выполнении тех или иных домашних работ. Если учесть, что для многих из них нужны отдельные линии питания, то можно представить, сколько точек подключения нужно оборудовать на кухне (понятно, что тройники в таких условиях абсолютно неприемлемы и представляют серьёзную пожарную опасность):
| Вид бытового электроприбора | Средняя потребляемая мощность | Особенности подключения к электропитанию |
|---|---|---|
| Плита или варочная поверхность электрическая | от 3500 до 12000 Вт | Индивидуально проложенная линия питания |
| Духовой шкаф электрический | от 2500 до 10000 Вт | аналогично |
| Стиральная машина-автомат | от 1500 до 3000 Вт | аналогично |
| Водонагреватель | от 2500 до 7000 Вт | аналогично |
| Посудомоечная машина | от 1500 до 3500 Вт | аналогично |
| Микроволновая печь | от 700 до 2500 Вт | Допускается подключение к обычной 16 А розетке |
| Холодильник (пиковое значение - только в момент пуска) | от 500 до 2000 Вт | аналогично |
| Электрический чайник | от 700 до 1500 Вт | аналогично |
| Кухонный процессор (комбайн) | от 500 до 1500 Вт | аналогично |
| Хлебопечка, пароварка и т.п. | от 700 до 2000 Вт | аналогично |
| Тостер | до 1000 Вт | аналогично |
| Кухонная вытяжка | от 500 до 1500 Вт | аналогично |
| Измельчитель отходов | от 400 до 1000 вт | аналогично |
Очевидно, что розеток необходимо немало. Кроме того, есть смысл подумать и об установке нескольких дополнительных выключателей – например, для установленного в кухонной мойке измельчителя отходов и для дополнительного освещения рабочего пространства в районе разделочного стола, плиты, мойки.
Вот здесь о каких-либо стандартах по высоте установки розеток речи идти не может – их расположение должно, в первую очередь , обеспечивать удобство, возможность доступа при появлении такой необходимости, безопасность пользования, максимальную защищённость от попадания влаги, для стационарной техники – скрытность размещения проводки. Вариантов здесь может быть множество – один из них показан на рисунке:
Понятно, что вариантов размещения встроенной техники – немало, а если еще к этому присовокупить разнообразие настольных электроприборов и особенности их использования (например, есть хозяйки, у которых излюбленные кухонные аксессуары постоянно «прописаны» на рабочем столе), то, скорее всего, и дух абсолютно одинаковых схем не найдется . Стало быть, здесь не может быть никакого копирования – план размещения техники и прокладки проводки к ней составляется каждым хозяином индивидуально, но с учетом общих принципов.
- Про мощность подводимых линий электропитания (сечение медных проводов) уже говорилось – достаточно сопоставить данные из первой и второй приведенных выше таблиц. Тем не менее , приводится еще один рисунок, по которому можно определиться с этим вопросом.
Важное условие – суммарная мощность всех подводимых к кухне линий должна с большим запасом обеспечивать возможность одновременного включения всех точек потребления. Этого на практике, безусловно, допускать ни в коем случае не следует, но страховка все же необходима.
- Для варочной поверхности (электроплиты) и для духового шкафа (если это независимые друг от друга приборы) устанавливаются специальные силовые розетки, рассчитанные на максимальный ток 32 – 40 А. То же самое, если плита и духовка зависимы друг от друга.
Различные модели силовых розеток на 32 и даже 40 ампер — используются для бытовых приборов повышенной мощности
- Если на кухне установлен водонагреватель накопительного принципа действия (бойлер) мощностью свыше 3,5 кВт, то его помню подключить также к силовой розетке, или к установленному на стене автомату в защитном боксе. Этот агрегат работает в автоматическом режиме практически постоянно, и розетка ему особо не нужна.
- Установку розеток для прочей встраиваемой бытовой техники можно предусматривать на нескольких уровнях:
— На стене, на высоте не выше 100 мм от уровня пола – это позволит разместить эти элементы арматуры за стандартным съемным мебельным цоколем.
— В шкафчиках кухонного гарнитура – при условии, что в этом предмете мебели отсутствуют выдвижные или раскладные элементы – полки, ящики, кронштейны и т.п ., которые могут зацепить электрический кабель.
— На стенках под мойкой – на максимально возможном расстоянии от водопроводных и канализационных труб. Розетка в этом случае должна быть обязательно герметичной с влагозащитной крышкой.
— На стене выше шкафов кухонного гарнитура. Там обычно располагают розетки для вытяжки, дополнительных приборов освещения, иногда – для встроенных микроволновки или холодильника. Высота расположения розеток в этом случае – не менее, чем на 50 мм над уровнем верхней поверхности шкафа.
- Для подключения настольной кухонной техники розетки располагают на стене, примерно в 100 мм, от уровня (это, как правило, приходится на высоту 1150 мм от уровня пола (при желании – можно и выше, до 1400 мм). При этом блоки розеток никогда не должны находиться над мойкой или над варочной поверхностью – следует их удалить не менее, чем на 250 ÷ 300 мм в сторону.
Вместо такого настенного размещения розеточных блоков сейчас активно начали применять специальные выдвижные или раскладные модули – в виде открывающихся «книжек» или выдвигающихся вверх дл я подключения «колонн» с розетками.
Скрытый розеточный блок в виде открывающейся «книжки»
Очень удобно – и поверхность стены «чистая», и появляется только по мере надобности, и даже при пользовании прибором место подключения убирается с поверхности стола.
Еще один вариант скрытого размещения розеток — поднимающаяся «колонна»
Какие еще принципы должны быть учтены при размещении розеток:
- Никогда розетка для встроенного оборудования не может быть размещена непосредственно за установленным прибором – она должна быть вынесена в сторону, наверх или вниз.
- Расстояние от прибора до питающей его розетки не должно превышать 1000 мм.
- Все, без исключения, линии, идущие на кухню, должны иметь собственные защитные автоматы и устройства УЗО.
При планировании прокладки линий питания на кухне, конечно, стоит исходить из реальных характеристик бытовой техники. Наверное, лучше будет обратиться в электротехническую организацию – специалисты должны помочь составить проект с учетом всех нюансов и требований безопасности. На основании этой схемы можно будет составлять чертеж с размещением розеток «на местности» — определиться с местами для проделывания розеточных гне зд в ст ене и вырезания штробов к ним.
Не исключено, что появится возможность несколько сэкономить на прокладке линий. Например, если суммарная мощность стиральной и посудомоечной машин не превышает 4 кВт, то их можно «посадить» на одну линию питания с проводом сечением 2.5 мм². Часто одной линии достаточно для холодильника и определенной розеточной группы. Однако, выводы все же должен в этом вопросе делать профессионал.
Видео: непростая задача – правильное размещение розеток и выключателей на кухне
В статье мы расскажем о том, как делается электрика в доме своими руками, схемы разводки также будут рассмотрены. Если пару десятилетий назад на электрические сети городов и даже сел нагрузки были незначительные, то сегодня картина обратная. Очень много высокомощной бытовой техники - стиральные машинки, мультиварки, сплит-системы и прочее.
Нагрузка на электрические сети увеличилась во много раз. И если у городских имеется некоторый запас, то в проводке частного дома такого нет, следовательно, увеличение нагрузки приводит к тому, что провода не выдерживают и начинают разрушаться. Следовательно, стоит вопрос о том, что электрика в квартире и доме своими руками должна не только ремонтироваться, но и меняться полностью.
Раньше делали проводку в домах по самой простой схеме - по выключателю и розетке на каждую комнату, а в современных условиях этого оказывается слишком мало - хочется и три зарядника включить, и ноутбук, и телевизор, и так далее. Чтобы самостоятельно сделать в доме проводку, необходимо знать определенные правила и стандарты, которых следует придерживаться при проведении монтажа. Также вы узнаете как делается схема проводки, как развести своими руками ее правильно и требования к ней.
Нормативные документы
Стройматериалы и вся деятельность строителей регламентируется определенными правилами и требованиями, называются они ГОСТ и СНиП. К электрической проводке в домах и сооружениях применяются также Правила Устройства Электроустановок (в дальнейшем ПУЭ). Именно этот регламентирующий документ прописывает все требования к электрооборудованию, досконально указывая, что с ним делать и каким образом. Вся электрика в квартире и доме своими руками подключается к напряжению лишь после того, как проведены все проверки на наличие короткого замыкания.
Требования к электропроводке в частных домах и квартирах
В том случае, если вы решили самостоятельно изготовить электропроводку в своем доме, необходимо внимательно изучить все требования, предъявляемые к ней. Но основное внимание следует уделять следующим моментам:
- Основные компоненты электрической проводки (коробы распределительные, выключатели, розетки, счетчики) необходимо делать легкодоступными. Довольно просто монтируется проводка в доме своими руками. Электрика, правда, требовательна с точки зрения безопасности. Но все нормы можно без труда соблюсти.
- Выключатели по ПУЭ нужно выполнять на уровне 0,6-1,5 метра от поверхности пола. Причем нужно обращать внимание на то, что при открытии дверей они не должны создавать препятствие. Например, если дверь открывается вправо, то выключатель нужно располагать слева. А если дверь открывается влево, то выключатель монтируется справа. Кабель необходимо прокладывать к выключателю сверху.
- Розетки монтируются на уровне 0,5-0,8 метра от поверхности пола. Дело в том, что на таком уровне нужно ее располагать в целях безопасности при затоплении дома. Причем от газовой или электроплиты, радиаторов отопительных, труб (и иных предметов, имеющих заземление) должно выдерживаться расстояние не меньше 0,5 м. Ко всем розеткам провода идут снизу вверх. Именно так проводится своими руками. Схемы разводки приведены в статье.
- На каждые 6 кв. м. площади комнаты должна быть одна розетка. Исключение - кухня, в которой монтируется столько розеток, сколько необходимо (исходя из количества бытовой техники, располагаемой в ней). В туалете запрещается монтаж розеток, а вот в ванной разрешен, только при условии, что имеется развязка через трансформатор (на первичную обмотку подается 220 Вольт, со вторичной снимается столько же). Установка трансформатора производится за пределами ванной комнаты.
- Перед началом проведения работ нужно сделать план электропроводки, четко обозначить ее расположение в стенах. Обратите внимание, что все провода должны располагаться либо горизонтально, либо вертикально - но не по диагонали или по ломаной. Так не должна делаться проводка в доме своими руками. Схема подключения всех приборов должна учитывать эту особенность.
- От перекрытий, труб и прочих препятствий должно быть определенное расстояние. Например, от балок нужно выдерживать расстояние в 5-10 см, от карнизов - столько же. От потолка нужно выдерживать примерно 15 см, от пола - 15-20 см. Если речь идет о вертикальных поверхностях, то от дверных и оконных проемов как минимум 10 см должно быть. А вот между газовой трубой и проводкой нужно выдерживать расстояние свыше 0,4 м.
- Внешняя или скрытая проводка не должна прикасаться к металлическим частям каких-либо конструкций.
- В случае если несколько проводов идут параллельно, расстояние нужно выдерживать между ними свыше трех миллиметров. Альтернативный вариант - прятать каждый провод в защитный короб или гофру. Так монтируется электрика в доме своими руками. Схемы должны составляться с учетом этого.
- Соединять и разводить провода следует в специальных распределительных коробах. Все места соединений нужно тщательно изолировать, причем обязательно следует учитывать одну особенность - запрещается соединять медные и алюминиевые провода. Если делаете проводку из медного провода, то делаете ее всю из него, никаких участков из алюминия не должно быть.
- Заземление (провода нуля в том числе) необходимо закреплять ко всем приборам при помощи болтовых соединений.
Вот такие требования запрашивает вся электрика. Своими руками схемы соединений составить можно, только если учесть все эти правила и нормы.
Проект электропроводки в доме
Первым делом вам необходимо создать проект электропроводки, именно с него и начинается все. От него будете отталкиваться в дальнейшем при проведении монтажа. Конечно, будет намного лучше, если его вам сделают опытные техники, которые не один год занимаются этим делом. Но если у вас имеется опыт, дерзайте.
Но учтите, что от того, как сделан проект, зависит ваша же безопасность. Вам обязательно нужно знать, какие условные обозначения применяются при составлении схем и проектов. Стоит отметить, что российские стандарты довольно сильно отличаются от европейских или американских, поэтому не стоит использовать зарубежные схемы в условиях нашей страны. Проектируется вся электрика в доме своими руками (схемы приведены в статье) на начальном этапе.
Рисуете план дома или квартиры, отмечаете на нем места, в которых будут установлены розетки, выключатели, люстры и т. д. О количестве электроприборов было сказано немного ниже. На этом этапе главная цель - создать схему, на которой будут обозначены все места монтажа приборов. Вторая часть - наметить места прокладки проводов по квартире. Конечно же, вам нужно знать, в каких местах будет стоять бытовая техника.
Разводка проводов
Затем производите разводку всех проводов. И если создание схемы с расположением потребителей - простое дело, на этом этапе работ стоит более подробно остановиться. Можно использовать три типа подключений и разводки:
- Последовательный.
- Параллельный.
- Смешанный.
Наиболее привлекательным с точки зрения экономии материалов считается третий.
Делается электрика в доме своими руками (схемы смешанного типа) с максимально возможной эффективностью. Чтобы облегчить себе работу, проводите разгруппировку:
- Освещение коридоров, жилых помещений, кухни.
- Ванная и туалет (освещение).
- Розетки в жилых комнатах, коридорах.
- Розетки в кухне.
- Розетка электрической плиты (при необходимости).
Обратите внимание, что это простейший вариант группировки потребителей электроэнергии. Чем меньше групп, тем меньше материалов будет израсходовано. Вышеприведенный пример - самый простой и экономичный. Можно усложнить: буквально к каждой розетке, например, подводить электропроводку. О том, как провести электрику в частном доме своими руками, вы начинаете немного осознавать.
Чтобы упростить прокладку электропроводки, ее можно монтировать под полом (для розеток). В случае с верхним освещением можно проводить монтаж в плитах перекрытий. Идеально для «ленивого» способа - отпадает необходимость штробировать стены и потолок. Причем на план-схеме данный тип проводки нужно отмечать пунктирными линиями.
Расчет тока потребления
Обязательно нужно учитывать силу тока, которая будет протекать по сети. Для этого имеется простая формула: сила тока - это отношение суммарной мощности всех потребителей к напряжению (можно сказать, что это константа, так как стандарт напряжения в нашей стране 220 Вольт). Допустим, у вас следующие потребители:
- Электрический чайник мощностью 2000 Вт.
- Десяток ламп накаливания, каждая по 60 Вт (всего 600 Вт).
- Микроволновая печь мощностью 1000 Вт.
- Холодильник мощностью 400 Вт.
Напряжение в сети 220 В, суммарная мощность равна 2000+600+1000+400, то есть 4000 Вт. Разделив это значение на напряжение в сети, получаем 16,5 А. Но если взглянуть на практические данные, то в квартирах и домах максимальное потребление тока редко когда доходит до 25 Ампер.
По этому параметру необходимо выбирать все материалы для проведения монтажа. В частности, от силы тока зависит Обратите внимание на то, что нужно брать всегда запас в 25%. Другими словами, если вы вычислили ток потребления 16 А, нельзя устанавливать предохранитель с таким же значением тока срабатывания. Нужно выбирать стандартное значение больше, нежели расчетное.
Марки проводов для использования в домах
Теперь о том, как монтируется электрика в доме. Кабель (правила ПУЭ регламентируют все его параметры) необходимо выбирать, исходя из токовых характеристик. Желательно, чтобы в доме или квартире проводка была сделана из таких материалов:
- Провод марки ВВГ-5Х6. Этот провод состоит из пяти жил, каждая имеет сечение 6 кв. мм. Он широко используется для домов, имеющих трехфазную сеть, чтобы соединить осветительный щиток с основным.
- ВВГ-2Х6 имеет две жилы сечением 6 кв. мм. Широко используется для домов с однофазным питанием, чтобы соединить осветительный щиток и основной.
- Провод марки ВВГ-3Х2,5 имеет три жилы, у каждой сечение 2,5 кв. мм. Применяется для соединения осветительных щитов с распределительными коробками. Также от коробов до розеток.
- Марка ВВГ-3Х1,5 имеет три жилы, у каждой сечение 1,5 кв. мм. Применяется для подключения выключателей и ламп освещения.
- Марка трехжильный, сечение каждой жилы 4 кв. мм. Применяется для подключения электрических плит.
Подсчеты количества материалов
Теперь считаете, из каких компонентов (в том числе и мелких) состоит электропроводка в доме. Своими руками проект, разводка, монтаж, выполняется достаточно быстро. Правда, вам придется изрядно постараться как можно точнее сосчитать количество провода. Для этого, согласно плану, проходите по квартире с рулеткой. Проведя замеры, добавьте сверху метра четыре - запас лишним не будет.
На входе в дом ставится все провода из дома подходят к нему. В нем производится установка автоматических выключателей. Обратите внимание на то, что автоматы должны иметь максимальный ток срабатывания 16 или 20 Ампер. должна подключаться через отдельный автоматический выключатель. При мощности до 7 кВт используется автомат на 32 А, при большей - на 63 А.
После считаете количество распределительных коробок и розеток, ничего сложного в этом деле нет, производится это по схеме, составленной ранее. В дальнейшем вам потребуются различные «мелочи», например, изоляционная лента, наконечники, трубки, кабель-каналы, коробки, термоизоляция, и прочие. Теперь стоит поговорить о том, какими инструментами проводится монтаж проводки в доме своими руками. Схема рассмотрена довольно подробно.
Инструменты для проведения работ
При проведении всегда придерживайтесь правил техники безопасности. Чтобы не запутаться, лучше выполнять самостоятельно, если же у вас есть напарник, то помощь должна быть минимальной - подай, принеси, не мешай. Вам потребуется следующий инструмент:
- Мультиметр.
- Перфоратор.
- Болгарка.
- Шуруповерт.
- Плоскогубцы.
- Кусачки.
- Фигурная и плоская отвертки.
- Уровень.
Если вы проводите ремонт в старой квартире и параллельно меняете проводку, необходимо все кабели вытянуть, чтобы они не мешали. Для этой работы пригодится специальный датчик обнаружения электропроводки.
Разметка расположения проводов
На стене наносите метки, по которым будете прокладывать провода. Обратите внимание на то, соответствует ли правилам положение проводов. После того как наметили места прохождения электрокабелей, можно обозначить розетки, коробки, щитки и выключатели. Обратите внимание на то, что в новых квартирах под установку щитка имеется ниша. А в старых домах щиты просто крепятся к стене.
Штробирование стен
Первым делом устанавливаете на перфораторе специальную насадку и высверливаете отверстия для установки распределительных коробов, выключателей и розеток. Чтобы прокладывать провода, необходимо сделать в стенах канавки - штробы. Они делаются при помощи болгарки или перфоратора. Какой бы способ ни выбрали, грязи и пыли будет достаточно. Канавка должна иметь глубину 2 см. Что касается ширины, то ее должно хватить, чтобы уложить все провода. Как вы понимаете, разводка электропроводки своими руками - дело нехитрое, сложнее с физической точки зрения сделать монтаж.
Отдельная история с потолком. Если планируете делать навесной, то все провода просто устанавливаете на перекрытии. Это самый простой способ. Немного сложнее - сделать неглубокую штробу. И еще один - спрятать в перекрытии. Например, в панельных домах применяются такие перекрытия, в которых имеются внутренние пустоты. Поэтому хватит двух отверстий, чтобы проложить провода. И последнее - это пробивание отверстий в углах комнат, чтобы вывести провода к центральному щитку. После приступаете к закрытым (придется штробировать стены) или открытым способами.
Заключение
Самое главное в монтаже электрической проводки в домах и квартирах - придерживаться всех норм и правил по ГОСТу, СНиПу, ПУЭ. Так вы не только сможете добиться максимальной эффективности от электропроводки, но и надежности, долговечности, а самое главное - безопасности. И старайтесь применять при монтаже только качественные материалы. Например, провода желательно использовать медные - у них намного больше срок службы (лучше проводимость, меньше нагреваются).
Электропроводка в доме своими рукамиЭлектрификация жилых помещений - задание не простое. Но если вы обладаете некоторыми знаниями и навыками, усвоите определенные правила, то вполне сможете сделать электропроводку в доме самостоятельно.
В любом случае, если вы не рискнете связываться с электрикой, знания полученные на нашем сайте позволят проконтролировать работу вызванного мастера, указать на недостатки и избежать недоработок. В результате это сэкономит вам время и поможет избежать проблем и связанных с ними растрат.
Электропроводка своими руками - основные правила
Перед началом работ ознакомьтесь с Правилами устройств электроустановок (ПУЭ), где прописаны основы работы с оборудованием. Электропроводка в доме, выполняемая самостоятельно, требует соблюдения следующих условий:
- необходим свободный доступ к учетному оборудованию, распредкоробам, розеткам и выключателям;
- монтируются они на уровне 60 - 150см от пола;
- открывающиеся двери не должны закрывать доступ;
- кабель подводят сверху;
- высота установки розеток варьируется от 50 до 80 сантиметров от пола. По технике безопасности нельзя их ставить меньше чем 50 сантиметров от электрических и газовых плит, отопительных радиаторов, труб. Подводка питания осуществляется снизу;
- количество розеток определяется из расчета 1 штука на 6м квадратных. К кухне это правило не относится, здесь ставят розетки по числу бытовой техники. Для питания ванной комнаты лучше предусмотреть отдельный трансформатор, находящийся вне этого помещения (для понижения напряжения);
- кабель прокладывается со строгим соблюдением вертикали и горизонтали (без изгибов и диагоналей, чтобы при монтаже и перфорации не повредить его);
- горизонтальные укладываются на расстоянии 5-10 сантиметров от перекрытий и карнизов и 15см от потолка и пола. Вертикально расположенные кабеля укладываются не меньше 10 см от края дверного или оконного проема. Расстояние до газовых труб не должно быть меньше 40 сантиметров;
- проводка не должна соприкасаться со строительными конструкциями из металла;
- применяются специальные короба для разводки и соединения кабелей. Соединения должны быть надежно заизолированы. Запрещено соединять медные провода с алюминиевыми.
Схемы электропроводки
Вся электрика в доме начинается с разработки подробного плана и схемы. Главное в схеме - это указать места монтажа приборов и прокладывания кабелей, также важно точно определить месторасположение розеток, выключателей, светильников и бытовой техники.
Для упрощения разводки проводов потребители разделяются на группы.
Группировка потребителей может быть произвольной. Она упрощает схему подключения, распределяет нагрузку и позволяет экономить материалы.
Схема электропроводки дома на даче отличается от квартирной методом подводки кабеля: в многоэтажном - начинается от этажного щита. Электричество в частном доме требует подключения от воздушной магистрали или от внешнего распределителя.
Определение силы тока
Важным моментом при планировании электропроводки является расчет силы тока в электросети. Зная этот показатель нагрузки, можно безошибочно определить, какой нужен автомат и кабель с соответствующим сечением.
Сила тока=Суммарная мощность бытовых приборов (Вт)/Напряжение в сети (В).
Например: восемь 60 Вт ламп, электрочайник 1600 Вт, холодильник 350 Вт, электро-духовка 1200 Вт. Сетевое напряжение 220 В. Итог: ((8*60) +1600+350+1200)/220=16,5А.
Стандартное потребление дома не выходит за рамки 25 Ампер.
Определение размера сечения кабеля
Не менее важная задача - определить сечение кабелей, которые будут использоваться для разводки электричества. От правильности выбора зависит безопасность вашего жилища. Несоответствие сечения нагрузкам повлечет за собой перегрев кабеля, который может вызвать короткое замыкание и пожар.
Определить нужный размер кабеля можно с помощью таблицы.
Например, если расчетная сила тока равняется 16,5А, планируется закрытая разводка с использованием медных проводов, тогда необходим кабель минимум на 2 кв. мм. Для 25 Ампер - 4 мм 2 . Для разных групп распределения берется кабель в соответствии с предполагаемой нагрузкой.
Ввиду того, что таблица указывает предельно точные значения, а по факту наблюдаются частые колебания силы тока, нужен определенный запас сечения. Для определения длины кабеля нужно измерить все расстояния рулеткой и прибавить до четырех метров про запас.
Возле входа в квартиру устанавливают щит освещения, в который монтируются устройства защитного отключения и подключаются провода. Обычно для сети выключателей и освещения предполагается установка УЗО на 16 А, розетки - на 20 А. Электроплита требует установки помощнее - на 32 А и подключается отдельно.
Монтаж электропроводки
После всех предварительных расчетов сам монтаж не вызовет особых сложностей. Главное - придерживаться рекомендаций и соблюдать технику безопасности.
Первый этап - разметка. Маркером отмечаем линию прокладки кабеля. Далее отмечаем месторасположение светильников, розеток и ЩО (щит отключения).
На втором этапе штробим стены, если необходима скрытая проводка, или монтируем открытым способом. Отверстия для оборудования выполняются перфоратором, используя насадку-коронку. Используя штроборез (инструмент с двумя параллельно стоящими алмазными дисками) или перфоратор, делают штробы для кабеля глубиной около 20-ти мм, куда по ширине должны спокойно вмещаться провода.
На потолке кабель можно прикрепить к перекрытию и скрыть декоративным потолком. Также можно спрятать проводку в пустотах перекрытий, проделав отверстия ввода-вывода, и затянуть ее туда.
Далее перфоратором делают в углу помещения отверстия для ввода кабеля сквозь стену. Теперь можно приступать непосредственно к монтажу.
Для начала надо установить ЩО, внутрь которого подсоединяется УЗО. У готового к подключению ЩО сверху находятся клеммы ноль, внизу - заземляющие, а между ними стоят автоматы.
Дальше заводится внутрь кабель и оставляется не подключенным потому, что к щиту распределения его имеет право монтировать только сертифицированный электрик с соответствующим удостоверением. Для подключения вводного кабеля к ЩО синий проводок крепится к нулю, а к верхнему контакту (к фазе) УЗО - белый, к заземлению - желтого цвета с зеленой полоской (цвета могут отличаться в зависимости от производителя). Автоматы соединяются сверху последовательно перемычкой из белого провода или специальной медной шиной фабричного производства. Теперь можно разводить проводку.
Открытый вариант монтажа
Монтаж открытой проводки выполняется в следующей последовательности:
- Согласно нанесенных отметок, фиксируем короба или кабель-каналы. Крепление выполняем саморезами, 5 - 10 см от краев с шагом 50 сантиметров.
- Монтируем коробки распределения, розетки и выключатели. Поскольку они навешиваются на стены, то прикладываем к месту расположения, отмечаем точки крепежа, сверлим и закрепляем.
- Кабель прокладываем от розеток к ЩО, начиная от точек подключения с использованием ВВГ - 3*2,5 провода.
- От ламп и выключателей к распредкоробу ведем ВВГ - 3*1,5 кабель.
Жилы проводов в распредкоробках соединяют по цвету зажимами (колпачками СИЗ) или с помощью клемм быстрого соединения типа WAGO.
ВВГ кабель 3*2,5 в ЩО прикрепляется фазой (жила коричневого или красного цвета) к УЗО, ноль (синего цвета) крепится вверху, заземление (желтый проводок с зеленой полоской) - снизу. Теперь готовая схема «прозванивается» тестером. Если всё хорошо, то приглашаем электрика.
Разводка скрытой проводки
В скрытом варианте монтирование проводки отличается лишь тем, что провод прокладывается с использованием специальных гофр, которые укладываются в ранее подготовленные штробы, что позволит при необходимости заменить проводку, не разрушая отделку. Подрозетники и распределительные коробки устанавливаются в проделанные ниши.
По завершению всех работ заделываются штробы штукатуркой, можно использовать шпаклевку из гипса для уплотнения проводки.
Электропроводка в частном доме
Монтаж электрического кабеля в частном доме потребует особых мер безопасности, в особенности, если дом деревянный.
Проводка в таком жилище производится с учетом таких требований:
- Используются самозатухающие провода и кабеля с отличной изоляцией.
- Коробки распределительные и установочные должны быть металлическими.
- Все соединения герметизируются.
- Открытая проводка не должна соприкасаться со стенами и потолками. Её можно монтировать, используя фарфоровые изоляторы.
- Скрытая проводка проводится по металлическим (медным) трубам, коробам из стали в обязательном порядке c заземлением. При использовании пластиковых гофр и коробов их монтируют в штукатурку. Такой вид монтажа безопаснее и выглядит более эстетично.
Дополнительный шаг для повышения безопасности деревянного жилища - установка УЗО (дифференциального реле), реагирующих на утечку тока и короткое замыкание отключением автомата.
Итог
Электропроводка в доме своими руками - задача не из легких, но вполне выполнимая. А если вы перед тем, как провести электропроводку, хорошо изучите этот вопрос, процесс работы не вызовет особых сложностей, а результат вас порадует.
Каждый мастер может ошибаться, поэтому даже если вы доверили работу специалисту и оплатили услугу, контроль за его действиями поможет избежать дальнейших проблем. Принимая работу вы сможете по-достоинству оценить качество и будете знать за что платите.
