Бассейн на даче своими руками из дерева. Бассейны для дачи. Монолитный бетонный бассейн для дачи

(19 оценок, среднее: 4,11 из 5)

В летнее время всегда приятно искупаться в прохладной воде. Однако, выехать на речку или озеро не всегда может получиться. В этом случае наилучшим решением будет строительство бассейна своими руками на даче либо на территории частотного дома. Так, у вас постоянно будет под рукой собственный водоём, возле которого можно прекрасно провести время и отдохнуть. В статье рассмотрим, как построить бассейн своими руками.

Особенности и разновидности бассейнов

Есть много вариаций на тему бассейнов для дачи или загородного дома. Но их концептуально можно поделить на несколько основных типов.

Надувные бассейны . Начнём с простейшего варианта. Его основным достоинством является дешевизна и простота монтажа. Помимо этого, такая модель является мобильной.

В упакованном и собранном виде он с лёгкостью поместится в багажник машины. А это означает, что вы сможете его взять с собой на природу, использовать для бани либо просто без проблем установить этот бассейн в доме своими руками.

Среди современных моделей этой категории можно встретить ёмкости самого различного объёма - от мини-бассейнов для дачи наподобие детских «лягушатников» до больших надувных конструкций, которые рассчитаны на 10 тонн воды и более.

К недостаткам в первую очередь можно отнести недолговечность надувных бассейнов : они изнашиваются буквально за несколько лет. А также нельзя не сказать про их незащищенность от различного рода механических воздействий.

Каркасные бассейны

Тоже являются довольно простыми конструкциями. К основным их преимуществам можно отнести мобильность и высокую скорость монтажа , что, в принципе, свойственно любым сборным конструкциям. При этом они более устойчивы к механическим повреждениям, в отличие от надувных. Однако, надувной бассейн хозяевам обойдётся гораздо дешевле, нежели каркасный. При этом время службы этих бассейнов, по большому счету также ограничено, как у каждой мобильной конструкции.

Переносные бассейны для бани

Эти конструкции состоят из ПВХ-чехла, стенок и дна. С учётом глубины могут находиться просто на ровной поверхности - глубина до 0,8 м, частично - до 1,3 метра либо полностью (более 1,6 м) углубляться в землю.

Их форма бывает абсолютно любой , но, как правило, встречается овальная, круглая, в виде восьмёрки. Если эти конструкции имеют квадратную или прямоугольную форму, то углы у них непременно скруглены.

Такие бассейны хороши тем, что их легко установить (тем более, которые не надо углублять) и просто подключать. Их недостаток – герметичность соединительных швов. Однако, если приобрести бассейн в баню проверенной компании, то он вам исправно прослужит много лет.

Стационарные бассейны

Нужно начать с очевидных недостатков этих конструкций: из всех разновидностей они являются самыми дорогостоящими - в плане не только устройства бассейна, но и его дальнейшего обслуживания.

Но на этом все недостатки заканчиваются. Так как стационарные уличные бассейны - это фундаментальное сооружение , так сказать, на века.

Стационарные бассейны могут быть с бетонной чашей либо уже готовой. Бетонная чаша даёт возможность хозяину соорудить дома бассейн любой, даже самой причудливой формы . При этом чаши для бассейнов, сделанные из композитных материалов, значительно облегчают процесс обустройства бассейна на участке.

Галерея: бассейн на даче (25 фото)

Выбор месторасположения и оптимального размера

Поскольку именно стационарный бассейн считается «настоящим», то в дальнейшем разговор пойдёт именно об этой конструкции. Итак, когда с типом определились, то необходимо подумать о размерах и месте установки непосредственно искусственного водоёма. В большей части выбор места будет зависеть от пожеланий хозяина. Как правило, бассейн устанавливают недалеко от зоны отдыха , около бани, позади дома. Но во время выбора места необходимо учитывать определённые факторы:

Наличие рядом растительности. Желательно, чтобы рядом с водоёмом не находилось кустов и тем более деревьев. Растения постоянно тянутся к влаге, а их корневая система очень сильная и может с лёгкостью пробить бетонную чащу.
Направление ветра. Поскольку этот бассейн для дачи уличный, то есть высокая вероятность попадания в него всевозможного мусора. Для того чтобы во время купания вы не сталкивались с сухими листьями, обрывками бумаг и т. д., лучше если бассейн будет находиться на защищённом от преобладающего направления ветра участке.
Грунт. От свойства грунта зависит очень многое. Для начала, желательно, чтобы почва была глинистая. В таком случае вы дополнительно получите естественную гидроизоляцию. А также во время сооружения стационарной чаши вам нужно будет вырыть котлован. Когда на выбранном месте грунт каменистый, то земляные работы могут оказаться очень трудоёмкими и сложными, тем более, если делать бассейн своими руками на даче без помощи специальной техники.

Когда речь идёт о размерах будущего водоёма, то в этом случае специальных требований не существует. Это будет зависеть от ваших предпочтений и наличия свободного пространства. К примеру, для плавания по одной дорожке достаточно ширины в 2,5 м и длины в четыре метра. Когда планируется две дорожки, то ширину можно увеличить до 5 метров.

Оптимальная глубина водоёма является 1,5 метра . Но и в этом случае всё зависит от целей, для которых вы его сооружаете. Когда у вас есть дети, и основной задачей бассейна является их развлечение, то не нужно его делать очень глубоким. И наоборот, когда вы любитель понырять, то глубина играет немаловажную роль.

Этапы строительства

По большому счету непосредственно процесс строительства бассейна на даче делится на такие этапы:

Как видно, работ по строительству довольно много. Причём любой из этапов очень важен, так как от этого зависит не только внешний вид всей конструкции, но и время эксплуатации.

Создание чаши и земляные работы

Перейдём непосредственно к главному вопросу – как сделать бассейн на даче своими руками. Если определились с местом установки и размерами, то можно приступать к земляным работам. Вначале на участок наносим разметку . Для чего можно использовать натянутую на колышки верёвку.

Затем приступаем к земляным работам. Это самый трудоёмкий этап во время строительства. Вам необходимо выкопать котлован нужной глубины и размера. Причём надо учитывать, что глубину, длину и ширину нужно делать приблизительно на 50 см больше.

Это дополнительное пространство требуется для устройства опалубки. Когда габариты задуманной вами конструкции очень внушительные, то нужно задуматься о привлечении специальной техники.

Затем, когда котлован вырыт, можно приступить к созданию чаши . В этот этап работ входят такие мероприятия:

Стенки и днище котлована хорошенько трамбуются.
Делается песчаная подушка. Для чего на дно насыпается слой песка толщиной 25–40 см и тщательно трамбуется.
По всей поверхности стенок и сверху подушки на дне наносится слой гидроизоляции. Сейчас на рынке можно увидеть множество материалов, которые являются отличной преградой для воды. Самым бюджетным является применение битумной массы и рубероида. Эти материалы хорошо себя показали и давно применяются.
Вначале укладывается слой рубероида по всей поверхности (на стенки и дно, при этом стены обязаны быть покрыты материалом с запасом до самого верха). После наносится несколько (желательно 4–5) слоёв битумной массы.
Дальнейшим этапом является монтаж сливной системы. Это необходимо выполнить до устройства опалубки. Какое количество делать отверстий для слива и в каком месте, зависит от формы и размеров чаши.
Затем сооружаем опалубку, её можно изготовить из подручных материалов и приступаем к заливке бетона. Причём непременно нужно использовать армирование.
Опалубка убирается после застывания бетонной массы.

Освещение и отделка

Затем нужно выполнить отделку чаши. Но вначале необходимо дополнительно нанести слой гидроизоляции .

А также нужно заделать все образовавшиеся трещинки, чтобы вода не просочилась и не повредила чашу. Для этого можно использовать мастику, плёнку или пропитывающие материалы.

После установки гидроизоляции приступают к отделочным работам. Как правило, для покрытия чаши применяется кафельная плитка . Этот материал легко может выдержать продолжительное нахождение в воде, очень просто моется и имеет привлекательный вид.

Помимо кафельной плитки, можно воспользоваться и современным материалом, к примеру, плёнкой ПВХ. Сегодня изготовители производят огромный ассортимент этого материала. Он отличается долговечностью и прочностью. На этом строительство бассейна, собственно, закончено.

В искусственных водоёмах вода довольно быстро загрязняется и может быть благоприятной средой для появления вредоносных бактерий. При этом в открытый бассейн всё время попадает пыль, ветки деревьев и опавшая листа.

Для маленьких бассейнов можно соорудить крышку , которая не будет допускать попадания основной части мусора. Небольшие частицы, попавшие в водоём, можно легко убрать с помощью мелкоячеистого сачка. Водоросли, которые образовались на стенках, убираются щёткой с мягким ворсом .

Воду в этом бассейне желательно заменять не менее раза в неделю . К примеру, использовать для полива огорода. Для очистки воды в больших бассейнах применяются такие способы:

Электрофизическое обеззараживание - использование оборудования для насыщения воды ионами серебра и озонаторов. Для фильтрации и очистки воды можно применять ультрафиолетовые лампы, они дезинфицируют воду, убивая споры плесени и микробы.
Химическая обработка - производится с помощью специальных веществ. В результате нормализуется уровень pH и обеззараживается вода. Действие химических веществ препятствует появлению водорослей и устраняет мельчайшие частицы жира.
Физическая чистка - уборка мелкого и крупного мусора с помощью сачка. Постоянная чистка водным фильтром. Очистка внутренней поверхности вакуумным пылесосом и щёткой.

Особенности очистки воды в бассейне

Наиболее простой способ очищения воды - водный фильтр. Существует три вида систем с различной степенью фильтрации. Песочный фильтр на основе мелкодроблёного кварца убирает вредные микрочастицы размером до 25 микрон.

Картриджные фильтры подходят для средних по размеру искусственных водоёмов диаметром не более пяти метров. Эти фильтры оборудуются специальным клапаном для избавления от мелкого мусора и системой очистки воды от вредных элементов размером до 15 микрон.

Диатомитовые фильтры - это высокоэффективные и современные системы очистки воды. В роли очищающего вещества применяется ископаемый порошок, кизельгур, горная мука и т. д. Эти частицы убирают мельчайшие элементы размером до одного микрометра.

В качестве составов для химической очистки используются средства на основе активного кислорода , брома и хлора. Хлористые составы довольно эффективны, но нуждаются в соблюдении чёткой дозировки. При превышении доз есть большой риск повреждения кожных покровов и отравления.

Препараты на основе брома более безопасны и не имеют выраженного запаха. Очищение активным кислородом удобней всего и при этом совершенно безопасно для здоровья. Препарат добавляется в воду тут же после наполнения бассейна с учётом общего объёма жидкости.

Бассейн на приусадебном участке или на даче – это великолепное место для отдыха в летние жаркие дни. А построить его своими руками не очень и сложно. Можно соорудить водоём из подручных материалов, но намного надёжней его сделать из бетона.

Нанести разметку, произвести расчёты, вырыть котлован, залить чашу и выполнить отделку. Это основные этапы работ . Немного финансовых вложений и усилий, и у вас будет отличное место отдыха для всей семьи.

Время чтения ≈ 8 минут

Соорудить бассейн при помощи профессионалов − дело довольно дорогостоящее, и именно поэтому многие решают построить бассейн на даче своими руками. Бассейн, помимо эстетического удовлетворения, приносит и другую выгоду. У вас всегда будет отстоявшаяся теплая вода для полива растений (если только в воде нет добавленных химических средств), дети забудут о гаджетах и займутся оздоровлением организма и многое другое.

Все, что вам остается, – это выбрать наиболее подходящую модель стационарного бассейна и приступить к его созданию. Но не стоит спешить, а оценить все нюансы земельного участка и потребности всех членов семьи.

Бассейн на даче

Как правильно выбрать место для установки бассейна?

После постройки бассейна вам необходимо будет постоянно поддерживать его в надлежащем состоянии и ухаживать за ним. Поэтому уже во время создания строительного плана особое внимание уделите следующим особенностям, которые можно отыскать также в тематическом видео ниже.

Глинистый грунт наиболее благоприятный для возведения бассейна. Если вдруг произойдет утечка воды, то такая почва не даст ей далеко распространиться.
Используйте место, где уклон ландшафта является природным. Это позволит не переживать о выборе места для установки системы слива. К тому же такое положение значительно упрощает создание самого котлована.
Избегайте деревьев. Такие растения имеют сильную корневую систему. И почуяв рядом воду, будут расти в ее направлении. Результатом этого может стать поломка и выход из строя всей конструкции. Наиболее активными являются тополь, каштан, ива. Так что лучше их убрать или выбрать место как можно дальше от них. Еще одним минусом станут листья в воде или пыльца, которые постоянно придется убирать. Работы по срубке деревьев ударят не так сильно по кошельку, как ремонт бассейна.
Размещение относительно ветра. В основном ветер должен дуть вдоль чаши бассейна. Присмотритесь к тому, какое направление чаще всего имеет ветер на вашем участке. При таком положении частички мусора и грязи будут вдоль одной стенки. Именно здесь и нужно лучше всего поставить систему слива.
Наличие водопроводной системы как можно ближе к конструкции.

Расчеты при планировке

Каждый может сделать бассейн на даче самостоятельно, но перед этим необходимо правильно выбрать форму, которая лучше всего впишется в ландшафт участка и произвести расчеты. От назначения бассейна зависят его размеры и форма.

Прямоугольная и вытянутая форма идеально подойдет для плавания. Чаша круглой формы – практична для отдыха и плесканий взрослых и детей.

Отдельный вопрос – глубина водоместилища. Полтора метра глубины считается достаточно для полноценного плавания и прыжков с края бассейна. Если планируете прыгать с трамплинов, то выбирайте глубину не меньше 2,3 м. Для достижения максимального эффекта можно сделать плавный переход между разными глубинами. Не стоит делать резкого перехода, потому что это небезопасно.

Выбор чаши бассейна – купить или сделать самому?

Для тех, кто решил соорудить бассейн своими руками, наиболее сложным этапом станет изготовление котлована и заливка чаши. Саму чашу можно купить любой расцветки и формы. После приобретения ее необходимо просто закопать в готовый котлован. Готовые чаши делают из разных материалов.

Пластик

Полипропилен является главным компонентом. Преимущества: противостоит выгоранию, может зимовать с водой, экологически безопасен, имеет высокую устойчивость перед механическими влияниями. Благодаря гладкости, на стенках не будет осадков и других налетов.

Чаша бассейна из пластика

Композит

Базовый компонент – стекловолокно. Связующим материалом выступают полимерные смолы. Отличием от первого варианта является дороговизна. Такие чаши не расширяются при высоких температурах.

Сделать чашу бассейна можно и из подручных материалов самостоятельно. Есть в таком варианте свои плюсы:

самый дешевый вариант;
идеальная подгонка формы и размера;
не нужно транспортировать (большие готовые чаши проблематично перевозить).

Чаша бассейна из композита

Чаще всего для создания чаш в домашних условиях используют бетон. Его легко купить и он простой в работе. Все, что нужно, – это бетон, песок и вода. Изготовление полноценной чаши занимает много времени и средств, поэтому сейчас популярными стали конструкции с бетонным дном и стенами из другого материала:

блоки из пенополистирола (значительно утепляют весь бассейн);
листы из стали (обеспечивают быстрый монтаж за счет полной комплектации необходимыми крепежами).

Сооружение бассейна (готовая чаша)

Чтобы установить готовую чашу, необходимо придерживаться дальнейшей инструкции. В ней описан процесс создания бассейна на даче своими руками из полипропилена или композита.

Разметка участка под котлован:

Нужно забить колышки, которые будут обозначать углы чаши. Свяжите колышки веревкой и получите ровные края. Если форма необычная, то нужно использовать больше кольев для детализации котлована.

Разметка котлована

Затем следует сделать наметки по всему периметру. Для этого нужно отступить от натянутых краев по одному метру. По наметке нужно срезать почву и вбить еще ряд колышек. Рыть котлован нужно от этой разметки.

Этап земляных работ:

глубина котлована должна превышать глубину чаши на полметра;
на дно засыпать 20-ти сантиметровый шар песка и хорошо его утрамбовать;
сверху положить металлическую сетку (сделает фундамент более прочным);
залить раствор бетона 25-ти сантиметровой толщины;
дать фундаменту полностью застыть.

Этап утепления:

по бетону застелить геотекстиль;
сверху уложить пенополистирольные блоки толщиной в 3 см для того, чтобы обеспечить изоляцию дна от холода в зимний период;
закрыть блоки прочной и толстой пленкой;
до установления необходимо произвести утеплительные работы и самой чаши (тоже используют блоки пенополистирола и полиэтилен).

Монтажные работы и подключение всех систем:

установка готовой чаши на приготовленный фундамент;
подключить необходимые системы;
трубы «обуваем» в защитные рукава (для фиксации можно использовать скотч – так при заливании бетона они останутся на месте).

Бетонирование пустот между стенками бассейна и почвой:

установить распорки внутри самой чаши (это убережет пластик или композит от деформации под давлением раствора);
поставить опалубку;
проложить по периметру прочную арматуру;
залить раствор по следующей схеме: налить в чашу около 40 см воды и на таком же уровне бетонный раствор; дать засохнуть и продолжить – добавить воды и такую же высоту бетона; повторять, пока бетон не сравняется с поверхностью грунта;
оставить все на сутки для полного застывания, и только после этого можно убрать опалубку;
пустые места, где была опалубка, легко убрать – засыпать песком, поливая водой, и хорошо затрамбовать.

Заключительный этап:

произвести подключение установленного фильтра и насоса;
заполнить резервуар водой;
уборка территории.

Рекомендовано для бассейнов на улице установить крышу или навес. Он предотвратит попадание в воду грязи и мусора. Можно использовать специальный тент, которым закрывать сооружение на время личного отсутствия. В любом случае можно сделать бассейн на даче своими руками, используя фото с пошаговым процессом, и не выбрасывать уйму денег на оплату труда бригады рабочих.

Сооружение бассейна (создание чаши из бетона)

Изначально необходима проектировка и подготовка, как и в первом варианте, постройки бассейна с готовой чашей. Затем придерживаемся нижеследующего алгоритма.

Вырыть котлован, используя схему, описанную выше.
Установить необходимые коммуникации. Выбрать место для сброса воды (необходимо предусмотреть уклон в районе двух-трех см на один метр дна, который идет к отверстию слива).
Создать подушку. Она сделает бетонную заливку прочнее. Для изготовления используют песок и гравий, который плотно утрамбовывается. Толщина подушки − в пределах 30-35 см.
Гидроизоляционные работы. Уложить гидроизоляционные листы внахлест по 15-20 см. Лучше повторить такую процедуру несколько раз. Наиболее популярными материалами для этого являются рубероид, битум, мембрана ПВХ или жидкая резина.
Заливка основания бассейна.

Идеальный бетонный состав на один куб готовой смеси составляет:

625 кг песка;
1250 кг щебня;
325 кг цемента;
170 л воды.

Следует заливать основу шарами по такой схеме:

почва;
песчаный шар толщиной 100-150 мм;
шар щебня толщиной 100-150 мм;
бетонный шар толщиной 150-200 мм;
цементный раствор;
гидроизоляция;
армированная чаша из бетона.

Под армированием имеется в виду использование стального прута или арматуры. Лучше использовать ребристый прут с диаметром от 8 до 14 мм.

Заливка бассейна

Создание опалубки. Для опалубки хорошо использовать деревянные доски или влагостойкую фанеру (с ее помощью легко сформировать изгибы). Не забудьте про установку ребер жесткости и распорки. Расстояние между ними − 50 см. Обрешетку для ступенек нужно создавать отдельно.

Создание опалубки

Заливка стен. После того как бетонный раствор залит, нужно закрыть его, чтобы уберечь от внешних факторов. Также желательно поливать водой время от времени. После окончательного высыхания убрать опалубку и облагородить всю территорию.

Перед созданием бассейна на даче своими руками посмотрите данное видео. Оно поможет вам оценить объем работ и наглядно покажет очередность действий.

Бассейн на загородном участке или даче уже перестал быть диковинкой. Пошагово и основательно его монтируют своими силами или же приглашают мастеров. Если вы хотите сделать личный водоем собственными руками, вооружитесь инструкцией и подробными фото.

Виды и особенности домашних бассейнов. Какой лучше для дачи

В целом все разновидности бассейнов, которые можно установить на дачном участке, условно подразделяются на:

каркасные;
котлованные.

Первые хороши тем, что убираются на зиму, а также в каждом сезоне могут менять место расположения. Они полностью или частично располагаются на поверхности земли. Стоят такие каркасы дорого, хотя некоторые хозяева умудряются делать их своими руками. Котлованные бассейны предполагают большой объем работ, поскольку требуется рытье ямы.

Некоторые примеры водоемов для дачи:

надувной бассейн – схож с каркасным, прост в установке и стоит недорого, но имеет небольшой срок эксплуатации;
стекловолоконный – выглядит как монолитная чаша, для монтажа которой требуется рытье котлована. Транспортировка вызывает определенные неудобства из-за габаритов конструкции;

пластиковый – отличается прочностью и легкостью. По своему строению напоминает стекловолоконный, поэтому имеет те сложности в доставке и установке;
бетонный – подходящий вариант для тех, кто собирается установить добротный бассейн на загородном участке. Можно сделать его из отдельных блоков или в виде монолитной конструкции. Сложен в монтаже, но однозначно надежен и долговечен.

Внимание! При неправильной установке котлованный водоем из бетона может пропускать воду или плохо наполняться. Чтобы этого не возникло, нужно грамотно проложить все трубы, обеспокоиться качественной гидроизоляцией.

Основные этапы строительства: рытье котлована, изоляция, фильтр для бассейна

Инструкция по монтажу бетонного бассейна:

Выбор места. Хорошо, если это будет на открытой, солнечной территории, вдали от деревьев: их корни могут разрушать чашу, а листва станут постоянным источником мусора.
Определение размеров. Оптимальная глубина для водоема, в котором будут купаться взрослые – от 1,5 м. При этом нужно учитывать слой гидроизоляции. Длина и ширина могут варьироваться и составлять, например, 4х4 м или 4х5 м.

Расчет толщины стен и дна, которая зависит от глубины водоема, уровня залегания грунтовых вод и качества почвы.
Проектирование системы дренажа, расположения коммуникаций, ступеней и подсветки.
Разметка границ. Для этого достаточно вбить колышки на месте будущего водоема.
Выполнение земляных работ. Рыть котлован можно вручную, если бассейн имеет небольшие размеры, но лучше воспользоваться специальной техникой. Яма должна получиться шире и глубже, чем предполагает проект. Например, стены нужно увеличить на 04,-0,5 м.

Совет. Чтобы грунт не осыпался, ройте котлован с учетом наклона стен к центру. Предусмотрите место стока, а также возможность слива воды, для которой дно должно иметь уклон в сторону системы дренажа.

Выравнивание дна и гидроизоляция. Нужно насыпать смесь песка и гравия слоем в 0,3 м и плотно утрамбовать его. Затем в 2-3 слоя положить рубероид, делая нахлест на стены в 15-20 см. Также подойдут битум или жидкая резина.
Монтирование опалубки по краям бассейна. Для нее можно взять доски или фанеру, которая позволит сделать бассейн любой формы. Перед началом работ нужно тщательно позаботиться о системе слива.
Армирование стен будущего водоема прутьями диаметром 0,8-1,4 мм.

Заливка бетона в пространство между опалубкой и землей.
Снятие опалубки после застывания бетонной смеси и железнение стенок – обработка их цементом и затирка водой. Это придаст прочности конструкции.
Армирование и заливка дна бассейна. Установка металлической лестницы.
Декорирование поверхности чаши ПВХ-пленкой, мозаикой или плиткой.

Совет. Можно сначала армировать и залить бетоном дно, а затем стены. Если планируется спуск в бассейн по бетонным ступеням, то опалубку для них нужно готовить отдельно, уже после того, как готова чаша.

Для строительства бассейна из отдельных бетонных блоков нужно:

Вырыть котлован, выровнять его дно и залить бетоном.
Уложить стенки из блоков, армируя каждый 3-й ряд.
Встроить в одну из стен лестницу.
Сделать гидроизоляцию и декорирование чаши бассейна.

Полипропиленовый водоем можно оборудовать двумя способами:

купить готовую чашу и установить ее;
приобрести лист полипропилена и сделать из него емкость нужной формы и размера.

В любом случае монтаж такого бассейна состоит из следующих этапов:

Рытье ямы, размеры которой превышают величину чаши.
Гидроизоляция дна и заливка его бетоном.
Установка чаши.
Монтаж слива и форсунок для подачи воды.
Утепление краев бассейна и труб.
Подключение коммуникаций и заливка бетоном.

Внимание! Чтобы стены получились ровными, нужно внутри чаши сделать опалубку, а бетон заливать поэтапно, на высоту 0,3-0,35 см в сутки.

Любой бассейн должен быть снабжен фильтром, иначе в скором времени вода станет грязной и непригодной для купания. Пропускать ее с помощью насоса через очищающее устройство нужно 2-3 раза в день, даже если в водоеме никто не купался. Сегодня существует 3 основных вида фильтрующих установок:

песочные – довольно объемны и используются преимущественно в общественных бассейнах. Выглядят как емкость с песочным наполнителем, куда могут быть добавлены гравий, серебряный песок и др.;

картриджные – очищают воду с помощью пропиленовых мембран. Имеют небольшой размер и могут быть установлены вне самого водоема. Засорившиеся картриджи нужно часто менять;
диатомовые – наиболее дорогие фильтры, состоящие из нескольких картриджей. Очищают воду от большинства микробов при помощи диатомитового грунта с двуокисью кремния.

Совет. Основной критерий выбора фильтра – производительность (объем пропускаемой воды). Она указывается производителем.

Скиммер для бассейна: назначение, виды

Подобно фильтру скиммер очищает воду от бактерий, но при этом обрабатывает только верхний слой поверхности. Также он гасит волны во время купания нескольких человек. Выглядит скиммер как бак из металла или пластика с водозаборной трубой. Он снабжен фильтром для глубокой очистки от мусора, насекомых, листвы.

Скиммер может быть:

навесным – чаще используется для каркасных или надувных бассейнов;
встроенным – применяется во время монтажа котлованного водоема.

Обычно производители прилагают к устройству чертеж, по которому можно собрать скиммер. Устанавливать его нужно еще на этапе заливки стен бетоном. Нужно предусмотреть короба для проемов. Под скиммер готовится фанерный щит, который потом вместе с прикрепленным устройство устанавливается в чашу бассейна.

Совет. Один скиммер очищает 25 кв. м воды. Если объем бассейна больше, вам понадобится несколько устройств.

Как видите, обустройство бассейна — дело довольно хлопотное. Однако изучив инструкции и выбрав необходимые материалы, вы сможете справиться с этой задачей.

Идеи строительства бассейна на даче: видео

Бассейн для дачи: фото

Дача – это место, где мы отдыхаем от городской суеты. Пожалуй, самым расслабляющим эффектом обладает вода. Построив бассейн на даче, вы «одним выстрелом убиваете двух зайцев»: придаете приусадебному участку роскошный вид и наслаждаетесь купанием в чистой воде.

Особенности

Строительство объекта можно заказать у компаний, непосредственно занимающихся данным видом услуг, но гораздо интереснее и бюджетнее будет самостоятельное решение проблемы. Тем более, что построить бассейн своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд.

В зависимости от срока службы выделяют временные и стационарные бассейны . Каждый из них обладает своими особенностями, которые необходимо учитывать при выборе того или иного варианта. Стационарные представляют собой прочные конструкции, которые не перемещаются с одного места на другое. Их чаша – это монолит, созданный из бетона, кирпича и т. п. Перемещение такого объекта вызовет его разрушение.

Временный бассейн можно убрать, если закончился летний сезон, и использовать его снова на следующий год. К данной категории относятся надувные бассейны и каркасные конструкции. Их срок службы составляет 2-4 года.

Для бассейна, который будет использоваться только летом, подойдет любое место. Надувные бассейны – это дешевый вариант, не требующий кардинальных изменений на участке.

Если вы остановили свой выбор на стационарном бассейне, прежде чем его выкопать, нужно правильно выбрать место расположения на участке. Ведь переместить такую конструкцию после завершения всех работ по ее созданию не получится.

Нужно учесть несколько важных моментов:

Деревья. Их рядом с бассейном быть не должно по двум причинам. Первая – это корневая система, которая негативно сказывается на гидроизоляции бассейна. Вторая – листва, загрязняющая водную гладь. Если листья вовремя не убрать, вода «зацветает» и бассейн теряет свою привлекательность.
Тип почвы. Идеально, если на вашем участке имеется глинистая почва. Она не пропускает воду, что важно, если вдруг возникнет повреждение гидроизоляции.

Направление ветра. Бассейн так или иначе будет засоряться принесенным ветром мусором. Его будет прибивать к определенному борту. Поэтому сделайте так, чтобы именно там чистка бассейна была максимально удобной и вы могли быстро убрать принесенную листву, травинки и т. п. Здесь же следует разместить систему слива.
Водопровод. Расположив бассейн близко к водопроводу, вы обеспечите легкость и быстроту наполнения чаши.

Если вы решили установить каркасный бассейн, постарайтесь сделать так, чтобы поверхность, отведенная под него, была абсолютно ровной. Рытвины, неровности, вмятины, остатки от корней деревьев – всего этого не должно быть. В идеале площадку бетонируют, создавая гладкую основу под бассейн.

Разновидности

Монолитный бассейн представляет собой цельную герметичную конструкцию с собственной дренажной системой. Созданный своими руками, он не только сэкономит средства, но и позволит обустроить участок наилучшим образом.

Достоинства монолитной конструкции очевидны. В сравнении со всеми возможными вариантами бассейнов, монолитный является самым прочным. Срок его эксплуатации превышает 50 лет. Конструкции не страшны температурные перепады, механические воздействия. Если почва на участке «проблемная», монолитный бассейн будет единственным вариантом, который можно использовать на даче.

Еще одно достоинство монолитного бассейна – разнообразие форм. Чашу можно сделать как правильной формы, так и необычной, которая будет смотреться очень эффектно. Используя разный отделочный материал (мозаика, плитка, камень), вы превратите бассейн в настоящий шедевр.

После окончания купального сезона вода сливается, часть оборудования снимается. Если на зиму дача остается без хозяев, бассейну ничто не грозит, украсть его просто невозможно.

Новичкам, не имеющим достаточно опыта в сфере строительства, сделать такой объект покажется сложно. Потребуются определенные финансовые затраты. Экономить при этом не рекомендуется, так как это может стать причиной поломок и ремонт принесет серьезные убытки. Поэтому используем только высококачественный материал.

Строительство выполняется пошагово. Первоначально выкапывается котлован, далее создается система дренажа, обустраивается теплоизоляция. Конструкция герметизируется и армируется, заливается чаша. Последний этап – отделка.

Монолитный бассейн можно создать двумя способами: залив бетоном опалубку или используя пенополистирольные блоки.

Рассмотрим первый вариант. Изначально определяем размеры (большой, средний, мини) и форму будущего бассейна. Разумеется, чем габаритнее конструкция, тем больше потребуется стройматериалов и средств. Котлован должен быть немного больше задуманных размеров, так как дно и стенки займут около 50 см толщины.

Разрабатывается проект системы водоснабжения бассейна и дренажа. Это необходимое условие правильного функционирования объекта.

Чтобы стены вырытого котлована не осыпались, их делают под уклоном в 5 градусов. После того, как будет готов котлован, приступаем к засыпке дна, утрамбовке и гидроизоляции. На дно засыпается песок (толщина слоя – 15 см), затем щебень (толщина – 15 см). Слои тщательно утрамбовываются, на них укладывается гидроизоляционный двойной слой рубероида. Его края должны заходить на стены на 20 см.

Прежде чем приступить к заливке чаши, необходимо сделать металлическую каркасную конструкцию из арматуры класса А3. Для скрепления арматуры используется только проволока. Сварочные работы недопустимы, так как места соединения с течением времени будут ржаветь. Расстояние между горизонтальными варьируется от 10 до 50 см, вертикальными – от 20 до 30.

Идеальным считается армирование за один заход. Такой способ делает конструкцию максимально прочной и устойчивой. Однако в реальности такой процесс выполнить сложно. Поэтому сначала заливают дно чаши, а затем стены. Важно учесть, что дно не должно быть абсолютно ровным. Необходимо сделать небольшой уклонв 3 градуса и закрепить на самой нижней точке бассейна трубу для слива.

Раствор застывает 1-1,5 недели. Чтобы в процессе высыхания не появились трещины, смачивайте бассейн водой. Пока бассейн просыхает, можно заняться обустройством коммуникаций: вырыть траншею для сливной трубы, уложить ее под наклоном.

При заливке раствором стен требуется соорудить деревянную опалубку. Раствор желательно заливать с помощью специальных виброустановок. Именно это сделает бассейн прочным.

После того, как раствор высох, приступают к отделке бассейна: заделываются стыки между швами, поверхность покрывается водоотталкивающими пропитками. Для того, чтобы вода в бассейне отливала голубым, используется ПВХ пленка соответствующего цвета. Это не только сделает бассейн невероятно красивым, но и даст дополнительную герметизацию.

Завершающий этап – установка оборудования, которое будет подавать, очищать и дезинфицировать воду. Бассейн можно декорировать красивыми и полезными аксессуарами: лестницами, трапами, подсветкой и т. п.

Бассейн можно сделать также с помощью пенополистирольных блоков. Первые этапы идентичны описанным выше: роем котлован, создаем дренажную систему, протягиваем сливную магистраль, заливаем дно бетонным раствором.

После того, как дно чаши высохло, по ее периметру укладываются блоки из пенополистирола. Материал легкий, соединяется просто. Высота блока стандартна – 25 см. Вычислить количество расходного материала просто: высота бассейна делится на 25. Так мы узнаем, сколько рядов потребуется для того, чтобы возвести стены чаши. В блоках имеются вертикальные отверстия для арматурных прутьев. Бетон заливается после того, как будет установлена арматура

Стены, выложенные блоками, покрываются слоем штукатурки, обладающей водоотталкивающими свойствами. После того, как она высохнет, приступают к отделке. Также как и в первом случае, можно использовать ПХВ пленку, плитку.

На последнем этапе монтируем оборудование заливающее, очищающее и дезинфицирующее воду в бассейне. Бассейн можно сделать крытый, если соорудить навес. Чтобы вода была достаточно теплой, используйте специальное оборудование, чтобы ее подогреть.

Строительство из пенополистирольных блоков намного проще, чем армирование бетоном и стен, и дна. Однако экономичным его не назовешь.

Многоуровневый самодельный бассейн не только смотрится очень эффектно. Его стены выглядят, как ступеньки, плавно переходящие в дно. Такая конструкция идеальна, если в семье есть дети. Они с удовольствием будут плескаться в воде, сидя на ступенях на безопасной глубине.

После того, как вы определились с формой и количеством уровней бассейна, начинаем рыть котлован. Ступени выкапываем постепенно. Копаем последующую ступень только после того, как будет забетонирована предыдущая. Обязательно делаем пробный залив воды, который даст знать, герметична ли конструкция.

Установка дополнительного оборудования не требуется. Это самый простой и дешевый вариант. Периодически вода выкачивается с помощью погружного насоса и меняется на свежую.

Многоуровневый бассейн можно сделать не только из бетона. Материалов для его создания множество. Не менее надежной является конструкция из полипропилена.

Выбираем место для будущего бассейна, осуществляем все необходимые мероприятия по разметке и приступаем к выкапыванию котлована. Дно чаши образуют несколько слоев. Первый образован геотекстилем. Далее следует щебень (толщина слоя 30 см). Слой залитого бетона должен составлять 20 см. Прежде чем залить бетон, создаем сетку из арматуры с ячейками 25х25 см. Сетку нельзя класть непосредственно на бетон. Под нее подкладываем кирпичи.

Заливку дна необходимо произвести за один раз. Потребуется много бетонной смеси, поэтому идеальным решением будет заказать смесь в миксере. Полипропилен приобретаем разной толщины: 5 мм и 8 мм. Первый более пластичен, легко сгибается. Поэтому его будем использовать для сооружения лестницы. Соединяются полипропиленовые детали при помощи сварочного экструдера. Сварка дна осуществляется в самом котловане.

Приваривая стены к дну, следите за тем, чтобы они не сдвигались. Для фиксации используйте деревянные брусья. Лестница крепится последней. Далее с внешней стороны конструкции крепятся ребра жесткости (используем восьмимиллиметровый полипропилен), расстояние между которыми – 60 см. Эти 60 см заполняет пенопластовый утеплитель.

После того, как будет проложена система трубопровода, бассейн по периметру с внешней стороны заливается бетоном в несколько этапов. Один этап – слой высотой 30 см. При этом опалубка должна размещаться как с внешней, так и с внутренней стороны бассейна. Таким образом, полипропилен не деформируется бетоном. В чашу необходимо также набирать поэтапно воду, уровень которой будет равен по высоте уровню расположенного снаружи бетонного слоя.

Для декора готового бассейна используйте подручные средства и предметы: кресла с уютными подушками, шезлонги, пляжные зонтики и т. п.

Декоративный бассейн отличается небольшими размерами. Его часто сравнивают с прудом. Сделать самому такой объект несложно, затраты на его создание минимальны. Он станет настоящей изюминкой вашего дачного участка. А так как облагораживать и декорировать вы его будете по собственному усмотрению, пруд будет эксклюзивным.

Место для декоративного пруда выбираем таким образом, чтобы солнце освещало его поверхность только половину дня. Слишком много солнца негативно скажется на состоянии всей экосистемы водоема. Форма пруда и стиль оформления участка должны быть единым целым. Круг идеален для ландшафта в английском стиле, овал используется при создании китайского и японского стиля.

Первоначально копаем котлован, соответствующий размерам и форме вашего водоема. Его минимальная глубина – 1 метр, площадь – 4 кв. м. Если вы делаете водоем из ванны, то форма бассейна должна ей соответствовать. Не отчаивайтесь, если готовой чаши у вас нет. Вы можете соорудить декоративный бассейн любой формы, даже самой невероятной.

Учтите, что на дно котлована должно быть ровным: никаких камней, корней деревьев, острых предметов. В качестве дренажного слоя используем песок. Далее укладывается композитный материал – прочная пленка. Обычный полиэтилен для таких нужд не подходит, так как он не отличается прочностью. Идеальные варианты – поливинилхлорид или бутилкаучук. Бутилкаучук имеет разную толщину, что позволяет оптимально подобрать такое покрытие для своего пруда.

Края пленки должны выходить за края котлована, чтобы их можно было закрепить крупными камнями и засыпать щебнем или галькой. Пруду необходимо устройство, осуществляющее циркуляцию воды. Иначе вода в вашем водоеме быстро «зацветет» и пруд потеряет свою привлекательность. Пруду не помешает система освещения, которая эффектно выделит его в ночное время суток.

Чтобы придать пруду естественный и эстетичный вид, дно выкладывается красивыми камнями. По периметру размещаем растения (идеальны стелящиеся и кустарники) и разнообразные декоративные элементы: садовые фигурки, пластиковые вазы для цветов, фонарики.

Чтобы пруд всегда был красив, за ним необходимо следить. Весной производим первый осмотр водоема. Проверяем, как перезимовали растения, не осыпался ли берег пруда, убираем опавшую с осени листву. С приходом тепла дополняем территорию вокруг пруда новыми растениями.

Летом необходимо тщательно следить за уровнем воды в бассейне, так как во время жары испарение происходит интенсивно. Прилегающую к пруду территорию избавляют от сорняков. Осенью пруд подготавливаем к зиме: убираем засохшую траву, переносим имеющиеся в горшочках цветы в домашнее тепло.

Система отчистки

Обустройство бассейна невозможно без системы очистки. Если не использовать специальное устройство, то вода в бассейне станет грязной, появится неприятный запах. На ее поверхности возникнет специфичный налет.

Самый бюджетный вариант – использование насоса для откачки воды. Вы производите полный слив загрязненной воды и наполняете бассейн чистой. Но в данном способе есть один минус: потребуется время, чтобы вода снова прогрелась.

Можно установить специальную установку с фильтром для очистки. К насосу подводятся две трубы. Одна из них сливает воду, вторая подает очищенную и пропущенную через фильтр обратно в бассейн. Фильтры бывают песочные, картриджные, диатомовые.

Химические реагенты также используются для очистки и дезинфекции. К ним относят хлор, бром, перегидроль либо предназначенные специально для этого средства. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Принесенный ветром мусор очищайте вручную с помощью сачка.

Красивые примеры и варианты

Каркасный уличный бассейн – удачное решение для дачного участка. Он прочный, легко собирается и демонтируется. Это бюджетный и простой способ порадовать себя и свою семью великолепным отдыхом на свежем воздухе. Отличительная особенность такого бассейна – высокие борта, что далеко не всегда смотрится эстетично. Но это дает безграничный простор фантазии, чтобы скрыть борта и придать объекту красивый вид.

Создайте вокруг бассейна поверхность из светлых камней. Нотку зелени добавят цветы, расположенные в горшках разного размера. При этом соблюдайте единство цветовой гаммы. Уместно смотрятся кашпо коричневого цвета, гармонирующие с внешней обшивкой бассейна и деревянной лестницей.

Если каркасный бассейн полностью погрузить в котлован, отделать мозаикой или камнем периметр, озеленить растениями, то получится очень красивый вариант для любого дачного участка.

Для маленького каркасного бассейна можно соорудить навес. Благодаря этому наслаждаться купанием можно в любую погоду, даже в дождливую. Особо интересно смотрится подобие шатра.

Каркас не обязательно следует закрывать. Соорудите платформу, внутри которой будет находиться бассейн. Края платформы выполните в виде решетчатого ограждения. Нижнюю часть укройте от посторонних глаз обилием цветов и растений.

Особо эффектно смотрится бассейн со стеклянными стенками. Конечно, для его создания потребуются особые знания и умения.

Подсветка различных цветов превращает бассейн в сказочное и романтическое место, наслаждаться которым можно даже ночью.

Уличные бассейны поражают разнообразием форм. Бассейн-скрипку по достоинству оценят творческие и креативные натуры.

Освежиться в жару можно и под душем, в ванне. За городом – в естественном водоеме. Дачникам в выходные, если до реки, озера или пруда далеко – тоже под душем; , не уступающий квартирному городскому, самому, можно быстро и без больших затрат. Но бассейн – совсем другое дело. Помимо микроклимата, одно лишь простое созерцание водного зеркала дает благотворный морально-психологический эффект. Наконец, как ни крути, а собственный бассейн – это реально круто. Что по морали-психологии тоже важно: в перенаселенном мире проблема самоутверждения – одна из главных причин всех уже доставших разных бед и неурядиц. А подлинная «крутизна» вполне может оказаться проще в исполнении и дешевле показной; цветы на рис. справа – настоящие.

В городе, понятно, не до бассейнов. Разве что на балконе, так он нагрузки не выдержит и окрестный пейзаж неподходящий. А вот дача, опять же, другое дело. Но возможно ли устроить бассейн на даче, скажем, в 6 соток, чистый, красивый, и полезный, а не застойную лужу? И при условии, что вода в водопроводе платная, и дешеветь не станет, пока население Земли растет? А дебет или скважины на воду вряд ли превысит 200 л/сут, из которых 130-150 уйдет на хознужды и полив? Наконец, на дачном клочке каждый квадратный метр на счету, и какой лучше бассейн, чтобы польза от него перекрывала ущерб от изъятия полезной земельной площади?

Все эти проблемы решаемы. Мы как раз тем и займемся, как приобрести или сделать бассейн своими руками, уложившись в заданные ограничения, да еще и не надрываясь сверх сил и не тратясь сверх возможностей средней семьи. Для положительного результата прикидок нам нужно будет узнать:

Для чего нужен бассейн?
Сколько земли под него можно выделить?
Как при содержании бассейна уложиться в расход воды не более 50-70 л/сут?
Как обеспечить благоприятное санитарно-гигиеническое состояние своего искусственного водоема при заданных выше условиях?
Какой тип бассейна более всего подойдет к нашим условиям?
Как его подешевле купить или же, по возможности, как самостоятельно построить бассейн выбранной разновидности, конструкции и размеров?

Что важно

Общественные плавательно-купальные искусственные водоемы, даже если от воды в них не несет хлоркой (современные средства обеззараживания куда эффективнее и никак себя на проявляют на людях), образно говоря, похожи на тяжелого больного, подключенного к уйме аппаратов, заменяющих жизненно важные органы. Для них, т.е. для замкнутой системы регенерации воды, под чашей (ванной) бассейна предусматривается сухой техэтаж, что для среднестатистического частного владельца абсолютно неприемлемо по всем показателям. На даче, при относительно слабоинтенсивном пользовании и достатке солнечной энергии, без этих сложностей возможно обойтись: в бассейне нужно создать самоподдерживающуюся среду, санитарно-гигиенические параметры которой находятся в пределах установленных норм. Никто ведь не льет антисептики в речку или озеро, где купаться разрешено.

Современные технологии позволяют все водоочистное хозяйство для бассейна объемом до 20-40 кубов уместить в небольшую коробочку, размещаемую в приямке или вовсе плавающую в воде. Продаются такие устройства чаще всего опционально, а производятся фирмами-партнерами изготовителей собственно бассейнов. С точки зрения маркетологов потребительского общества, это гениальный ход: обнаружив, что приличный летний бассейн можно купить за 4-5 тыс. руб., а собрать на месте самому за час, пользуясь только отверткой, потребитель покупает. А спустя несколько дней, когда от нескольких кубов воды, за которую заплачено, понесет затхлостью, или детвора сляжет, наглотавшись обеззараженной подручными средствами жидкости, пойдет искать фильтр. И вот тут обнаружится, что дополнительно потратиться придется в разы и десятки раз больше.

Мы разберемся, как избежать этих проблем с минимальным риском и расходами. А, кроме того, уделим внимание бассейнам открытого, с точки зрения оборота воды, типа. В них за счет относительно небольшой потери воды создается собственный цикл циркуляции веществ, позволяющий вклиниваться в него купающимся. Бассейн для дачи – самое подходящее применение для такого решения и по размерам, и по характеру его использования. Собственно, мы попытаемся создать маленький водоем с близким к естественному круговоротом веществ; не стерильную больничную палату, а пригодное для временного обитания в нем жизненное пространство. Для этого, в принципе, достаточно объема в 1,5-2 куб. м, а при 40-50 кубах, что для 6-соточной дачи предел, плановые водопотери не превысят указанных 50 литров в сутки.

Бассейн или пруд?

Тут с первого взгляда вроде все ясно: для плавания и отдыха – бассейн, а для красоты – уже пруд. Но, с одной стороны, для настоящего оздоровительного эффекта нужно не менее 6-8 взмахов кролем, что требует пространства от 15 м длиной и, с учетом разворота, от 5 м шириной; спортивные плавательные бассейны меньше 25 м не бывают. На обычной даче такая лохань абсолютно нереальна. С другой, декоративный пруд с самодостаточным и самоподдерживающимся открытым биоценозом можно создать в объеме от 1,5-2 куб. м, как сказано выше. Наконец, красота нужна так же, как комфорт и здоровье. Поэтому далее попробуем рассмотреть всяческие виды дачных водоемов.

Итак, чего мы желаем? Постоянной емкости, в которой можно и поплескаться, и более-менее войти в ритм хотя бы по кругу тихим брасом (поз.1 на рис)? Временной купальни, которую по миновании надобности убирают в кладовку до следующего сезона (поз. 2)? «Лягушатника», дабы цветы жизни не превращались в раскисшую от жары скулящую крапиву (поз. 3)? Или уголок услады глаза; возможно, и рыбный (поз. 4-6)? Определившись, и поглядим, что нам лучше подойдет.

Между прочим, в международном английском плавательные бассейны называются -pool. Что такое swimming pool, знают все. Но кто где когда видел надпись «Swimming basin»? И тем же pool обозначаются лужи, прибойные ванны, пруды, омуты т.п. А basin – это чаще всего уже что-то технически-коммунальное: отстойник, резервуар водоснабжения, открытый напорный бак и пр.

Примечание: в англоязычных источниках малые декоративные бассейны иногда называют словом, позаимствованным из сельского говора Средней Англии и также обозначающим омут – billibong. Имейте в виду, т.к. в словарях общего назначения его нет, пропало оно и в последних изданиях Оксфордского толкового.

Более внимания уделим бассейнам плавательным; что касается декоративных, затронем только основные вопросы их постройки и некоторые особенности. Дело в том, что строительство декоративного бассейна – лишь самое начало его создания. Львиная доля забот и хлопот приходится на налаживание живого сообщества в нем. Этот круг тем требует особого обсуждения, и не одного. Хотя создать водный живой уголок может практически каждый: аквариумисты знают, что, чем больше «корыто» и ближе по размерам к естественным водоемам, тем проще установить в нем нужный биорежим.

А все вместе можно?

Т.е., бассейн, которым любуются и в котором купаются? Как в естественном водоеме, раз там похожий биоценоз наладить можно?

К сожалению, нет. И не потому, что в прудике могут завестись пиявки, водные клопы-гладыши и прочая противно-кусачая мелочь. Дело здесь в опасности для самого биоценоза от купальщиков. В малом водоеме природные связи работают на пределе. Однократный смыв жиропота с детского тела может их разрушить, и красота несказанная необратимо захиреет.

Тем не менее, ничего страшного тут нет, были бы руки не ленивы. Как увидим далее, декоративный пруд должен быть достаточно глубоким. При заданном объеме площадь его зеркала получается небольшой, всего в несколько кв. м. Значит, делаем утешительный вывод: на участке в 6 соток вполне возможно устроить и декоративный, и плавательный бассейны. Такое решение имеет еще и то преимущество, что плавательный может быть недорогим временным, а устройство декоративного обойдется в минимум труда и затрат, т.к. можно сразу же ориентироваться на минимальный объем.

Плавательные

У всех плавательных бассейнов есть общий параметр – глубина. Если она не превышает 140 см (грубо говоря, по грудь или по плечи), бассейн считается мелким взрослым. У мелкого для мелких глубина должна быть еще меньше, но об этом мы далее поговорим подробнее. Мелкие бассейны пригодны для плавания, игр и забав на воде; каких-либо разрешений-оформлений для установки или самостоятельной постройки не требуют.

На глубокий бассейн понадобится сертификат годности и на его основе – разрешение МЧС и потребнадзора. Минимальная глубина, при которой его могут дать – 2,2 м; полоса такой глубины должна, как минимум, тянуться от борта до борта на длину от 4 м и быть шириной тоже не менее 2,2 м. Такой бассейн считается пригодным для ныряния с борта или стартовой тумбы. Для прыжков с вышки, естественно, нужен глубже. Строить его может уже только по проекту сертифицированная организация, а самый проект должен быть снабжен обоснованием и утвержден спортивными инстанциями.

Примечание: после всех этих передряг прикидки, к примеру, трудоемкости и стоимости нулевого цикла, кажутся уже мелочами. Но на самом деле и это отнюдь не мелочи. Имейте в виду, если вам вдруг загорится и себя на дачке понырять с вышки. И еще нюанс, раз уж о прыжках пошло: тарзанка на суку над бассейном – формально тоже нарушение. Вдруг кто расшибется – это будет уже не бытовой травматизм.

Какой будем брать? Или строить?

Простейший случай использования бассейна – временный без оборудования с одноразовым наливом. Попросту освежился – воду вылил, вспотел – налил. Тут можно обойтись вообще чем попало и совсем даром; дело доходит до курьезов, см. рис. Но о санитарно-гигиенических нормах при этом лучше не думать. Тем не менее, самодельный мини-бассейн из подручных материалов можно сделать безопасным для здоровья, и даже пользоваться водой в нем неоднократно. Для этого достаточно применить самодельный фильтр скиммерного типа, о котором речь пойдет далее.

Только на самое пекло

Если нужно всего лишь освежиться да побаловаться в самую жару, то правильнее всего будет просто купить надувной мобильный бассейн, лучшего тут не придумаешь. Бывают они 2-х существенно различных видов: с надувными бортами (левая поз. на рис.) и в виде комбинированной пневмоконструкции, правая поз. там же.

Первые – самые дешевые; цены начинаются от 4000 руб. Делаются из силиконового пластика (лучше) или ПВХ (хуже). Глубина – не более 90 см. Служат 3-4 сезона в самом лучшем случае, потом начинают травить воздух, и починить невозможно. При зимнем хранении в неотапливаемом помещении часто слеживаются, тогда весной его остается только выбросить. По ряду причин бассейн с надувными бортами более всего подходит для детей, к чему мы еще вернемся.

Комбинированные бассейны изготавливаются из прочного слоистого материала. Форму они держат под совместным давлением налитой воды, воздуха и собственных напряжений материала, поэтому много устойчивее и надежнее. Глубина – нормальная для взрослых бассейнов. Служат, при аккуратном пользовании, до 7-8 лет. Стоят примерно вдвое дороже «бортовых».

Для любого надувного бассейна большое значение имеет подстилающая подушка. Ставить их просто на песок, хоть бы и отборный речной, как часто рекомендуют, нельзя однозначно: если вода налита постоянно, днище дает течь в течение лета. Подушку нужно застилать либо комплектной попоной (продается с моделями подороже), либо упаковочным картоном, дешевым поролоном и т.п., а поверх него – брезентом или пластиковой пленкой.

Примечание: вода во вроде бы одноналивном бассейне может быть одна и та же все лето при использовании скиммерного фильтра, покупного или самодельного, см. далее.

На земле или в земле?

Бассейн, стоящий на одном месте хотя бы весь жаркий сезон и/или требующий для сборки-разборки производства работ с применением инструмента, считается уже стационарным. «Разборки» с такими начнем с увязки в ландшафтном дизайне и эргономики.С этой позиции бассейн или заглублен в грунт (вкапываемый, слева на рис.) или строится на его поверхности (верхний, наземный; справа там же).

Первый гораздо легче вписать в пейзаж, но, помимо много большей трудоемкости, для подвода коммуникаций и размещения оборудования к нему необходим приямок с люком. Многие без него обходятся, а власти на частные бассейны пока не смотрят. Но количество бассейнов в обиходе растет стремительно; 2-3 громких ЧП, или статистика расходования воды «уедет», и пойдет кампания по упорядочиванию. Стоимость же и трудоемкость приямка сравнительно с общим объемом работ невелики, да и самому так удобнее. Поэтому, если планируется постройка вкапываемого бассейна, то приямок лучше предусмотреть сразу.

Примечание: вкапываемый бассейн в любом случае лучше всего делать из бетона. В сущности, в данном случае это безальтернативный вариант; подробнее см. ниже, о готовых чашах для бассейнов и строительстве бетонного.

В наземном бассейне вместо приямка можно устроить нишу в декоративном обрамлении. Если такой бассейн будет полностью самодельным каркасным, см. далее, то это наивыгоднейшее решение. Вообще для самостоятельной постройки наземный бассейн оптимален: труда и денег понадобится на порядок меньше, конструкцию можно выбирать практически любую, и в окрестности вписывается тоже неплохо, были бы вкус и старание.

Строить или собирать?

Немногим дороже надувного обходится каркасный бассейн с мягкой пластиковой чашей. Их чаще всего берут, планируя жить на даче долгое время. Круглый диаметром 2,3 м и глубиной 110 см на ПП каркасе можно найти за 5000 руб. Наподобие того, что вверху слева на рис. – за 15 000 руб. С гарантией на 12 мес. – от 18 тыс. руб. Установка водоема также не сложна: по внимательном прочтении инструкции на нее совершенному дилетанту требуется до 2-х часов; из инструмента – крестовая отвертка.

Днище каркасного бассейна не так напряжено, как надувного, поэтому разборный бассейн можно ставить на неподготовленную площадку; достаточно убрать с места установки все острое и твердое: камешки, сучки и пр. Хотя с подушкой бассейн, разумеется, прослужит дольше. Чаша ремонтопригодна: заплату, если нужно, накладывают изнутри на силиконе, и тут же, пока он не застыл, простегивают капроновой ниткой. В целом, 7 лет для каркасного бассейна еще не старость.

Есть у данной конструкции еще одно достоинство: чаша может быть изготовлена самостоятельно из полипропилена, а каркас – из дерева или тонкостенного профиля для гипсокартона с последующей отделкой по вкусу и умению, справа внизу на рис. О сварке водопроводных полипропиленовых труб все знают, но, оказывается, в домашних условиях можно сваривать и листовой ПП, см. ролик ниже:

Видео: сварка листового полипропилена

«Слепить» таким способом надувной бассейн лучше и не пытаться, но в каркасном чаша нагружена на порядок слабее, так что выдержит. Толщина листа ПП для глубины 60 см при размерах 2,5х4 м – от 1,5 мм.

Раз уж речь пошла об отделке, нужно сказать еще, что для покупных каркасных бассейнов можно недорого приобрести пластиковый экран; по желанию – с рисунком и картинками, который прикроет несущую систему и сделает бассейн пригляднее. Самые дешевые экраны – мягкие, что-то вроде фотобоев. Ими можно оборачивать любую чашу, комбинировать тон и расцветку с разных сторон. В общем, оптимум.

Примечание: совет – если будете вписывать каркасный бассейн в окружающий пейзаж экраном, не увлекайтесь дельфинами, осьминогами и т.п. Лучше смотрятся, исходя из окружающей обстановки, наземная растительность, характерный для данной местности пейзаж и пр.

Благодаря своим преимуществам мягкие каркасные бассейны получили наибольшее распространение. Однако неплохим спросом пользуются и емкости с жесткой чашей. Главное их достоинство – сборный бассейн можно вкапывать в грунт, нужно только защитить каркас от сосредоточенных нагрузок при его подвижках. Делается это с помощью вбитых в землю арматурных прутьев, слева внизу на рис. Затем к прутьям снаружи прикрепляют проволокой любой жесткий стойкий листовой материал, хотя бы плоский шифер, и производят обратную засыпку. Добиваться полной жесткости ограждения не нужно, его дело – распределить боковые нагрузки на каркас. Однако помните: это решение на 3-4 года максимум, пока не наберется средств на постройку капитального бассейна.

О готовых чашах

Тут возникает вопрос: а не лучше ли будет купить готовую чашу и вкопать ее? Можно, если речь идет о небольшом бассейне простой формы; чаши для них, отлитые заодно с каркасом, имеются в продаже (см. рис. справа) и стоят недорого. Но если речь идет о готовой чаше сложной формы, переменной глубины, со ступеньками и пр., то, во-первых, цена будет совсем другая. Во-вторых, любой цельный пластиковый бассейн рассчитан на эксплуатацию под открытым небом с краях с теплым ровным климатом, а в умеренных широтах – в закрытых отапливаемых помещениях. В России севернее Предкавказья владельцу придется столкнуться со следующим:

Пропиленовая чаша на морозе становится хрупкой, как стекло, и от малейшей подвижки грунта трескается.
Акриловая – не выносит песка. Микроцарапины от него летом не сказываются, но зимой превращаются в микротрещины, и на 2-3 год бассейн приобретает неприглядный вид и антисанитарные качества.
Композитная – на 3-4 год начинает расслаиваться.
Любую из них просто вкопать в землю нельзя, т.к. чаши не рассчитаны на давление извне; нужно рассчитывать и делать каркас.

Учитывая, что объем и стоимость нулевого цикла здесь ничуть не меньше, чем для любого вкапываемого бассейна, и земля из хозиспользования выводится, уже для Черноземной полосы и севернее бассейны на основе готовых чаш рекомендовать нельзя. Если уж хочется бассейна капитального, его нужно строить.

О банных бассейнах

Прежде чем переходить к строительству, посмотрим, какой бассейн нужен в баню. Не всегда же можно построить баньку на крутояре над омутом, где со дна бьют ключи, зимой держится полынья, а летом вода ледяная. Тут к нему добавляется требования во-первых, не нарушать банный микроклимат, во-вторых, достаточно долго держать воду прохладной при повышенной наружной температуре. Им удовлетворяют бассейны деревянные. Лучшие – из даурской или тувинской лиственницы; японцы превыше всего ценят банные бассейны из криптомерии. Бассейн из обычного дерева можно защитить изнутри от воздействия влаги мягким пропиленовым вкладышем, как на левом рис.

Примечание: если у вас не русская баня, а сауна, то ставить бассейн в парной нельзя, иначе пар никогда не будет сухим.

О фильтрах

Вода денег стоит, а в бассейн ее нужны кубы и десятки кубов, сливать которые каждый день/через день тоже нереально. Сыпать в воду хлорку – опасно для здоровья, в современных бассейнах вода обеззараживается при фильтрации. По ее способу бассейны делятся на переливные и скиммерные. В первых вода непрерывно стекает через решетку по периметру резервуара в желоб, покачивается насосом через систему регенерации и поступает обратно в чашу. Во вторых забор воды производится плавающим на гибком шланге водозаборником – скиммером.

Скиммерная система оказывается достаточно эффективной при меньшей стоимости в небольших бассейнах, что нам и требуется. Для совсем маленьких, до 30-40 кубов, все водоочистное хозяйство объединяют в одно устройство, также называемое скиммером, см. рис.

Стоят фирменные скиммеры сотни, а то и тысячи «убитых енотов» (у.е.), но не менее эффективный самодельный фильтр для бассейна получается из аквариумной помпы, см. рис. слева. Сейчас выпускаются помпы производительностью до 2500 л/час, а для чаши на 10 кубов хватит 1200. Более того, помпы комплектуются насадкой на выходной патрубок с воздушным инжектором, что улучшит очистку, и наклонно-поворотным дефлектором, позволяющим направлять струю куда нужно.

Собственно очистка производится стандартными картриджами для скиммеров калибром 50 или 60 мм из расчета 1 на каждые полные или неполные 3 куба воды. Хватает их на месяц, а помещаются они в пропиленовую или ПВХ трубу соответствующего диаметра, насаженную на всасывающий (на рис. – вертикальный) патрубок помпы. Забор воды производится в 20-30 см от дна.

Однако при неправильном исполнении такое устройство может оказаться смертельно опасным. Поэтому, помните:

Подтягивать к бассейну электрокабель с розеткой нельзя, нужно шнур помпы удлинить и протянуть в помещение;
Сросток штатного шнура и удлинителя выполняется по всем правилам электробезопасности и дополнительно изолируется 3-4 слоями термоусаживаемой трубки, каждый последующий перекрывает предыдущий не менее чем на 40 мм в обе стороны;
Аквариумная помпа – погружная, мотор в ней охлаждается забортной водой, поэтому даже кратковременное ее осушение недопустимо, оно приведет к немедленной порче помпы и аварии сети питания;
Помпа устанавливается строго вертикально;
Самодельный фильтр включается обязательно через отдельное УЗО (устройство защитного отключения) не более чем на 6,3 А. Лучше всего поставить для фильтра розетку со встроенным магнитоэлектронным УЗО.

О постройке бассейна

Допустим, решили мы все-таки строить капитальный бетонный бассейн. Технически здесь простейшее (но далеко не элементарное) решение – чашу формировать в несъемной опалубке из пенополистирола. Технология доступна начинающему мастеру (см. видео ниже), но выходит накладно: кассетная опалубка с комплектующими стоит немало. Однако вопросы морозоустойчивости чаши (см. ниже) отпадают, т.к. бетон с водой не контактирует.

В противном случае придется учесть собственное водопоглощение бетона. Влагой он в бассейне насытится до предела, из-за чего к следующей весне чаша пойдет морозобойными трещинами. Поэтому строительство бассейна своими силами имеет целый ряд особенностей.

Видео: изготовление чаши бассейна из несъемной опалубки

Подушка

Песчано-гравийная подушка под плиту нужна усиленная, по 20-25 см того и другого. Каждый слой тщательно трамбуется и выравнивается по горизонту, иначе чаша треснет при начальной осадке.

Плита

Толщина плиты днища – 300-400 мм. Армирование – клеть с ячеей 200х200х200 мм; арматура – 8-А-III ГОСТ5781-82, 10-А-III ГОСТ5781-82, 12-А-III ГОСТ5781-82 и 14-А-III ГОСТ5781-82, для емкости, соответственно, до 10 кубов, 10-20 кубов, 20-30 кубов и 30-50 кубов. Соединение прутьев – только вязкой 2 мм вязальной проволокой, сварка недопустима! Также недопустимо применение композитной арматуры и вязка пластиковыми «галстуками»!

Устройство подбетонки под такой тяжелый монолит невозможно, не выдержит. Поэтому арматурный каркас изолируют от грунта, подкладывая под узлы клети обломки силикатных кирпичей равной толщины. В данном случае нужны именно силикатные, они сцементируются с раствором в одно.

Бетон

Заливать плиту лучше готовым гидрофобным бетоном В25П4 W-6 или аналогичным ему. Самодельный морозоустойчивый бетон можно замесить следующего состава, в расчете на 1 куб. м готового раствора:

Цемент С500 – 327 кг.
Песок мелких фракций – 625 кг.
Щебень горный (без лещади) – 1270 кг.
Вода технически чистая – 177 л.

Борта

Борта чаши формируются из того же бетона на таком же каркасе. Заливка производится поясами по 0,5-0,6 м методом скользящей опалубки. Каждый пояс заливается послойно.

Примечание: и плита, и борта заливаются обязательно с виброуплотнением. Борта также деаэрируют (выпускают пузыри), как при устройстве ленточного фундамента.

Углы

Углы чаши крайне желательно выполнить скругленными внутри. Радиус галтели – от 300 мм.

Железнение

Сразу после снятия опалубки поверхность монолита железнят, но не сухим цементом; с бортами так в любом случае не выйдет. Железнение производят цементным молочком, 3-4 пригоршни на ведро воды. Взвесь во время работы непрерывно взбалтывают, а на обрабатываемую поверхность наносят штукатурной кистью – макловицей. Нанеся 0,5-1 кв. м, сразу, пока не стекла, растирают полутером.

Любопытный вариант

Для описанного выше строительства на 6-соточной даче или частном хозяйстве, скорее всего, просто не найдется места. В таком случае может выручить бассейн во дворе, выполненный по старой советской «самопально-дачной» технологии. Кто приспособил вполне серьезное изобретение для своих нужд, неизвестно, но появились такие бассейны после того, как в «Науке и жизни» была напечатана статья о строительстве Северокрымского канала.

Его создатели столкнулись с проблемой водопотерь: трассу предстояло провести в грунтах, жадно и в неограниченных количествах поглощающих воду. Традиционные методы гидроизоляции оказывались непомерно дороги, поэтому решили заставить канал ценой некоторых начальных водопотерь сформировать изолирующую подушку самому. Для этого использовали такое свойство дешевого полиэтилена, как полупроницаемость. Попросту – способность пропускать влагу в сторону меньшего давления, как бы мал ни был его градиент. С полупроницаемостью пластиковых мембран сталкивался каждый, кто по неразумию покупал бочковые соления, или, скажем, селедку, в пластиковом кульке и совал его в сумку с остальными продуктами.

Разрез бассейна с естественной фильтрацией на полупроницаемых мембранах показан на рис. выше. Пользовались ими следующим образом:

Приехав на дачу, выливали в воду пузырек метиленового синего; это та самая синька, которую используют в медицине и для подсинивания белья.
Уезжая, укладывали поперек чаши жердины и накрывали ее пленкой, для защиты от мусора.
Осенью сезонную мембрану и песок под ней убирали и выбрасывали, а постоянную чистили и мыли.
Чашу на зиму оставляли открытой, чтобы промылась осадками.
Весной снова подсыпали песку, настилали сезонную мембрану, и т.д.

Вода в таком бассейне стерильно чистой не бывала, но и не выходила за пределы пригодности для купания. Штука в том, что загрязнения просачивались через сезонную мембрану и оседали в песке, а обратно их не пускала полупроницаемость. То, что проходило в постоянную мембрану, зимой смывалось в грунт. Ну, а синька – это уже скорее для подсинивания воды, хотя и она антисептик и в такой концентрации безопасна.

«Лягушатники»

Детский бассейн должен быть мельче взрослого, это само собой разумеется. Предельная глубина – 60 см. Но есть еще 2 важных требования. Первое – бассейн для детей нужен однократно наливаемый. Расшалившейся мелкоте как ни толкуй, а, простите, малую нужду в воду кто-то да справит, сам того не заметив. Биоциды для детских бассейнов есть в продаже, и применять их обязательно нужно, но все равно – купаться там 2 раза в одной и той же воде нельзя.

Второе, по причине той же шалости – в бассейне не должно быть ничего, о что можно расшибиться или поцарапаться. Включая наружные детали каркаса с днищем. Заставить «водяных мышат» не нырять невозможно.

Из готовых конструкций этим условиям вполне удовлетворяют бассейны с надувными бортами (слева на рис.); еще лучше – установленные на подстилку из мягких матов. А, как говорится, на скорую руку и даром, в бассейн можно превратить их же песочницу, справа там же.

Подогрев

Подогрев воды в бассейне нужен и летом. Из-за аномально большой теплоты испарения воды ее температура может оказаться совсем не комфортной и в погожий денек. Теплые, как парное молоко, грязные лужи не счет, там другая физика.

Задумавшись о подогреве, нужно сразу же знать, что из-за той же большой теплоты испарения подогрев воды потребует большой тепловой мощности. Для летних бассейнов в средней полосе требуется порядка 200-300 Вт на 1 кв. м водного зеркала, что по деньгам выходит не весьма привлекательно.

Второе – греть воду электроприборами абсолютно недопустимо. Нужно в дне бассейна устраивать что-то вроде теплого пола и гнать по змеевику теплоноситель. Что тоже сложно и дорого.

Проблему решает солнечный подогрев. Специально для бассейнов выпускаются гелионагреватели, дающие большой поток воды при относительно невысокой температуре, слева на рис. Обычных солнечных панелей здесь понадобилось бы более 10 кв. м.

Солнечные панели для подогрева воды в бассейне

В последнее время хорошо показали себя российские нагреватели «Гелиопласт», справа там же. Греют они медленнее, вода нагревается за 2-3 часа, но пара «Гелиопластов», во-первых, обходится впятеро дешевле «фирмы» ($600 против $3000), и, самое главное, работают они в любую погоду, а не только на прямом солнце.

Наконец, если еще вариант подогрева, связанный с другим оборудованием, см. след.

Крыша

Крытый бассейн во всех отношениях лучше открытого; тут, как говорится, и спорить нечего. Но обязательно ли он должен быть сложным и дорогим? Готовые бассейны, поставляемые в собранном виде, комплектуются и крышкой, слева на рис. Но это только к сведению: кому такие по карману, те сами статьи не читают, им референты докладывают.

Для своей бюджетной дачи проще всего купить складной навес для бассейна, в центре на рис. Делать такой самому особого смысла нет: много возни и технических проблем в подвижными узлами, стойкая к изгибанию с истиранием пленка в розницу обойдется тоже дорого. Помимо защиты от пыли и мусора, пленочный навес обеспечивает еще и некоторый подогрев воды за счет парникового эффекта. Чтобы прыгнуть в бассейн прямо с постели, в обычную летнюю погоду достаточно на ночь наглухо застегивать полог.

Еще больший эффект дает навес над бассейном из поликарбоната; этот материал специально был разработан для теплиц и парников. Если крышу из поликарбоната сделать полукруглой и рассчитать так, чтобы ось образующего цилиндра проходила в толще воды, то купаться можно будет и осенью, справа на рис. А летом подогрев воды будет действовать и на свежем воздухе, без боковых стенок – в данном случае крыша работает как концентратор теплового излучения.

Как видим, получилось уже нечто, очень похожее на . Действительно, бассейном в строении, аналогичном теплице из поликарбоната, можно пользоваться с весны до осени, весь дачный сезон. Например в ролике ниже, показано, как некая дачница превратила ставшую ненужной теплицу в крытый бассейн.

Видео: бассейн из теплицы

Налив-слив

Осталось разобрать особенности подачи и слива воды. Гидротехнически устройство бассейна, в общем-то, то же, что и у ванны: излив, перелив, слив. Но вследствие большей высоты слоя воды и, соответственно, большего ее давления, последний не такой, как в квартирной. Первое, вместо пробки – сдвижная или поворотная заслонка; пробку давлением воды вгонит в гнездо намертво. Снаружи на сливе – многооборотный запорный вентиль; шаровый кран здесь не гарантирует от гидроудара. Для выпуска воды сначала отодвигают задвижку, а потом открывают вентиль, и никак не иначе. Сифон на слив бассейна не ставят, порвет давлением. Отводная труба в канализацию – от 60 мм диаметром.

Красоты ради

Теперь попробуем выкроить место для декоративного бассейна. Если найдется с полсотки земли под него, можно устроить «настоящий», в котором будут расти кувшинки (иногда называемые водяными лилиями), рогоз (куга), а в южных регионах и лотос.

Схема устройства такого бассейна (или уже пруда?) показана на рис. вверху слева. Его непременная особенность – дренажная яма глубиной не менее 1,5-2 м; в нее опускают заборный патрубок фильтра. На яму, чтобы не оплывала, чаще всего пускают пластиковые лотки и старые ванны, см. рис. ниже. Уступы с той же целью укрепляют шифером и т.п.

В постройке декоративного бассейна есть нюанс: после укладки гидроизоляции в чашу напускают воду, ждут немного, пока пленка обтянется, и только потом делают все остальное, вверху справа на рис. выше. Перед заселением бассейна воду желательно сменить.

Обрамляют прудик чаще всего диким камнем, слева внизу на рис. выше. Если поблизости есть овраги с выходами сланцеватых песчаников, вообще хорошо. Во-первых, материал бросовый, никто, как говорится, не заругает. Во-вторых, добывать не нужно, достаточно набрать валяющихся обломков. А оформление получается отличное, см. справа внизу там же.

А если есть только 2-3 кв. м? Или и того нету? Не беда, красивый прудик, в котором приживется весьма привлекательный биоценоз, можно устроить хоть на веранде в деревянном ящике, слева вверху на рис. ниже. А если в распоряжении имеется негодная автошина, можно завести и растения с плавающими листьями, справа вверху, для, скажем кубышки, глубины хватит. Как шину превращают в яму декоративного бассейна, показывает ряд изображений внизу картинки.

О рыбе

В дачном прудике можно держать и рыбу. И не только декоративных язей-кои, слева на рис., или орфу. С 2-х кубов воды можно раз в неделю-месяц получать к столу увесистого сазанчика или равноценное ему количество упитанного серебряного карася, справа на рис. Но пруд-бассейн, пригодный для зарыбления – предмет особого разговора. Вся сложность в яме, тут она еще и зимовальная, из чего много чего следует.

Об ошибках

Бассейн в целом сооружение довольно сложное, и обойтись без ошибок при его устройстве также непросто. Поэтому желательно свести вместе то, чего не нужно и как не нужно делать. В следующем видео показаны типичные ошибки при строительстве бассейнов.

Видео: 10 основных ошибок при строительстве бассейна

В итоге

Итак, что же выбрать? Какой когда бассейн лучше? Вкратце это можно подытожить так:

Для выездов на выходные, и не только на дачу – надувной бассейн.
Для детей отдельно – он же, с надувными бортами.
На отпуск или на все лето – сборно-разборный каркасный бассейн.
На участке у индивидуального дома можно устроить бассейн на полупроницаемых мембранах.
Там же, при наличии места, средств и умения – построить бетонный бассейн.
Жесткий стационарный пластиковый бассейн из цельной готовой чаши для нашего климата подходит плохо.
Декоративный – копать самому в грунте; под ключ строятся индивидуально и стоят огромных денег.

И самое главное – для благополучного и долгого пользования бассейном нужно создавать в нем самоподдерживающуюся среду, благоприятную для купальщиков.